Copiar llaves RFID o NFC con Arduino UNO. Mifare Classic 1K

Esta vez el post no trata de realizar una reparación sino de copiar estas famosas llames que encontramos por todos lados.

Estas Smarth Tag de reducido tamaño no necesitan de una alimentación externa y eso las a llevado a
ser utilizada en muchos sectores. Control de accesos, configuración de teléfonos, pagos en establecimiento...

Además según el fabricante son "imposible de copiar", pero en la práctica veremos que no es así.

Hace unos días se me presento una situación con estas llaves. Las piscinas y pistas de mi comunidad funcionan con un sistema que utiliza este dispositivo. El caso fue que perdí una y fui a la comunidad de vecinos a pedir una de repuesto, pero quisieron cobrarme 20€ por la llave, que no vale más de 30 céntimos por Internet. Así que me puse a indagar por Internet como funcionaban, como almacenaban la memoria. Todo el mundo preguntaba lo mismo, como clonar una llave pero ninguno lo conseguía con éxito, siempre acababan estropeando la llave.

Existen aplicaciones para Android que dicen que son capaces de clonarlas como:

- TAGINFO

- MFCLASSIC

- NFC CLONER

Estas son algunas de ellas, pero hay muchas más. La verdad es que todas leen la UID de la llave y los bloques de memoria, pero no son capaces de clonarlas. Después de todo el proceso de investigación mi amigo Arduino me dio la solución, por tan solo los 30 céntimos que cuesta la llave. Ya que el resto de herramientas las tenia ya por casa.

Me fue de gran ayuda este Tutorial del Señor Giltesa que podéis repasar aqui antes de seguir con este post, el cual además me dios los pasos para investigar.

Para empezar con el proceso vamos a conocer un poco el funcionamiento de las Smart Tag.Tambien conocidas como Mifare:

    MIFARE es una tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto (TISC), de las más ampliamente instaladas en el mundo, con aproximadamente 250 millones de TISC y 1,5 millones de módulos lectores vendidos. Es equivalente a las 3 primeras partes de la norma ISO 14443 Tipo A de 13.56 MHz con protocolo de alto nivel, con una distancia típica de lectura de 10 cm (unas 4 pulgadas). La distancia de lectura depende de la potencia del módulo lector, existiendo lectores de mayor y menor alcance. Es propiedad de NXP Semiconductores (antes parte de Philips Semiconductores).

 Podéis seguir leyendo más en la Wikipedia pinchando aquí. Esto os ayudará a entender como funciona.

Las llaves que nosotros vamos a clonar son:

MIFARE Classic. Son fundamentalmente de los dispositivos de almacenamiento de memoria más extendidos en el mundo. Existen tarjetas de 1KB y de 4KB. La MIFARE Standard de 1KB ofrece unos 768 bytes de almacenamiento de datos, dividida en 16 sectores. La MIFARE Standard de 4k ofrece 3 KB dividido en 64 sectores.

Una vez visto todo esto vamos a detallar todo lo que necesitamos para el copiado de las Tags:

- Placa Arduino Uno.

- Shield de comunicacion inalambrica RFID. ( en mi caso la Elecfreaks PN532).

- Llave Smarth Tag Changeable.

* Pasos a seguir desde cero para todos aquellos que no tengan ni idea aun de lo que es Arduino.

1º Paso:

     Descarga la IDE de Arduino para el sistema operativo que tengas, desde aquí. La IDE viene siendo

como el programa que te ayudará a controlar y cargar los datos en tu Arduino.

2º Paso:

     Instala el archivo descargado en tu ordenador. Si es Windows, sigue estos pasos.

Para Linux estos y para OS estos.  (para los que uséis Mac, ya sabréis que están simple como arrastrar y listo

3º Paso:

    Descarga la libreria para la Shield con chip PN532 e instala la en tu ordenador. Os dejo el enlace de descarga de la modificada por el Señor Giltesa la cual esta muy completa.

4º Paso:

    Lo siguiente que vamos a hacer es conectar la placa Arduino Uno y la Shield con sistema RFID.

Como en la foto.

Conectarla al ordenador mediante el cable USB.

5º Paso:

Abre el ejemplo "ReadAllMemoryBlocks". Ahora vamos a cargar en nuestra placa Arduino. Para ello primero seleccionamos el tipo de placa que tenemos en el menú de arriba en la pestaña de Herramientas/placa/ Arduino Uno.

Automáticamente nos reconocerá que esta conectada mediante USB. Así que ahora apretamos el botón de Carga y esperamos a que finalice.

Una vez hecho esto en la parte superior derecha encontraremos el símbolo de una lupa, que es el monitor Serial. Aquí es donde veremos los bloques de memoria de los que consta nuestra llave a copiar.

La acercamos al lector y esperamos a que nos muestre los 63 bloques de la llave. Después de esto ya podemos retirarla.

Os tiene que quedar algo parecido a la foto. con la diferencia que los número variaran en vuestras llaves con las mías.

Vamos a analizar la imagen. El primer bloque en la posición 00, es el Bloque de fábrica. Aquí el fabricante graba la UID de la llave (identificación única) en los 4 primeros byte, y el resto datos del fabricante y demás. La UID es algo único para cada llave y se graba al fabricarla, por este modo muchos sistemas de acceso utilizan solo estos códigos y no aprovechan el resto de memoria para nada.

Vamos a copiar este sector en un papel, y comprobar que el resto de posiciones no almacenan nada sino ceros. Solo los Sectores Trailer guardan datos, que son las claves de acceso a cada 3 bloques de memoria. Podemos comprobar que a partir de la 10ª posición todo lo que pone es FF FF FF FF FF FF, esta es la clave de acceso a los
bloques. Si modificamos los Sectores Trailer, perderemos la memoria de la llave y solo servirá para leer la UID.

6º Paso:

 Ahora abrimos el ejemplo para escribir en las llaves. Que es el mismo que vemos en la imagen.

Vamos a modificar la parte donde escribe en las 16 posiciones de memoria números del 0 al 15 en Hexadecimal. 

Y también modificaremos el bloque en el que queremos escribir, ya que nosotros queremos copiar el bloque que viene grabado de fábrica.

 Debemos modificar el ejemplo exactamente como este que podeis ver en la imagen. La única diferencia con vuestra llave serán nos números en hexadecimal que vosotros habeis copiado en el paso anterior.

Cambiarlos por los que habeis copiado en el papel. Se debe cambiar a partir de "0x" ya que esto le dice al arduino que es un código en Hexacedimal. Por lo demás debe quedar tal cual a la foto.

Por último teneis que cambiar la posición del bloque donde debe copiar el código, eso lo encontrais en la linea que pone "if(nfc.readMemoryBlock(1,0x00,block))" vosotros tendreis otra posición pero debeis cambiar la por esta que aparece en la foto.

Por último compilamos el programa y lo cargamos en arduino, no nos tiene que dar nigún fallo. Si se diera el caso, debemos revisar todas las lineas y ver que son iguales a las de la foto. Ahora cogemos una NFC regrabable de las que hemos comprado por internet, abrimos el Monitor Serial y  pasamos la llave por encima del lector/grabador. 

 En la pantalla del Serial veremos que ha grabado con exito el bloque de memoria y os lo leerá correctamente con el código que nosotros hemos grabado.

Por último nos queda probar la llave en la puerta de garaje o piscina. Yo no tube mayor problema, lo que más me costo fue encontrar un proveedor que me vendiera este tipo de llaves en las que puedes modificar el bloque de fábrica.

Saludos y espero que o sirva de ayuda.

Fallo calentamiento TOSHIBA SATELLITE A210 - 158

En la entrada de hoy, vamos a ver como reparar el fallo de calentamiento del Toshiba Satellite A210-158. Esta reparación se puede aplicar a muchos otros portátiles.

Norlamente el fallo que encontramos es el siguiente:

- Después de hacer correr el ordenador durante un determinado tiempo notamos que se calienta mucho y el ordenador se apaga, después de un rato podemos volver a encenderlo y arranca con normalidad.

Ahora bien, este fallo es producido por un sobrecalentamiento en la gráfica y el procesador, con lo cual el sensor de temperatura que llevan los ordenadores nos corta la corriente para proteger que se queme el procesador.

Normalmente este problema es debido a que el ventilador no fuciona correctamente o simplemente que el disipador que va unido al radiador esta sucio y no permite al ventilador disipar correctamente el exceso de calor. Además de que la pasta térmica no esté haciendo ya su función.

Vamos a proceder a desmontar por completo el portátil para poder limpiar tanto el ventilador, el radiador y sustituir la pasta térmica por una nueva.

Lo primero que tenemos que hacer es retirar la batería, las tapas
traseras que alojan las memoria RAM y disco duro. 

Esto lo haremos con la ayuda de un destornillador de estrella pequeño.

Lo siguiente es retirar los tornillos que fijan la parte superior de la carcasa del portatil y el teclado. Acordaror de ayudaros de una cubitera para ir guardando los tornillos en orden, para no perder ninguno y después volver a colocarlos en el
mismo orden y en su lugar correspondiente.

Ahora con la ayuda de una pua de güitarra, hacemos palanca para sacar el teclado y dejar a la vista las conexiones, del táctil (rectangulo azul), el teclado, la botonera de funciones (cuadro lila), el conector de 30 pins del LCD (cuadro lila) y el conector del Inverter para el encendido de los tubos CCFL (cuadro rojo). El cuadro verde son los conectores de la targeta WIFI.

Una vez desconectado todo, otra vez con la ayuda de la pua de güitarra, retiramos la carcasa superior que nos dejará a la vista la placa base. 

Retiramos los tornillos marcados en rojo en la foto, el conector de los puertos USB (derecha en la parte inferior de la foto) y el papel de aluminio que une el ventilador con el radiador. 

Tener cuidado de no cortarlo y despegarlo con cuidado para más tarde volver a unir las dos piezas.

Después de todo esto, procedemos a limpiar el ventilador con la ayuda de un cepillo de diente y un soplador o algun bote de spray de aire a presión para electrónica. Realiazaremos el mismo proceso en el radidador, para dejar las aletas despejadas de pelusa.

(perdonar no haber hecho fotos de este proceso y de como se retira el disipador).

Para retirar el disipador solo tendremos que quitar dos tornillos que lo liberan de la placa base dejando a la vista lo que vemos en la foto. Con un trapo o papel limpiamos los restos de la antigua pasta térmica y aplicamos nueva tanto en el procesador como en la gráfica que se encuentra a su lado. 

Una ve hecho esto, solo tenemos que realizar los pasos a la inversa para volver a montar el portátil. Después probaremos que todo funciona correctamente y comprobar que ya no se apaga cuando usamos muchos recursos. 

Si queremos alargar la vida de nuestro portatil es aconsejable usar alguna base de aluminio cuando lo usamos para que el calor se disipe con mayor facilidad.

TABLET SAMSUG GALAXY TAB 10.1 NO CARGA.

El post de hoy lo iniciamos con la reparación de una Tablet Samsun Galaxy Tab 10.1. Esta tablet a llegado a mis manos después de pasar por otro "técnico" el cual después de cobrarle al cliente 100€ por el cambio de batería no soluciono el problema, que no cargaba y decidio ofrecerle al dueño 40€ a cambio de quedarse la tablet ya que no la había podido repararla. ¿Os imaginareis la respuesta de su dueño?

Me hizo entrega a mi, para ver si podía hacer algo con ella ya que sino la dejaria olvidada en un cajón. He aquí el suso dicho en cuestión.

El problema que me descibe su dueño es que no carga, pero el logo tipo de carga aparece al conectar el cable de alimentación.

 Al probarla yo y después de tenerla así un rato y encenderla no había cargado nada. Incluso la batería era más baja. Además en la pantalla de inicio el simbolito de carga salía con un rallo tachado en rojo. La tablet se apagaba casí inmediatamente ya que tenía un 1% de carga.

En este caso hay dos posibles averías una la que parece más lógica es que la batería este rota y no carge como antes. (por este motivo seguro que el "técnico" decidio cambiar la batería. Pero algo más básico cuando se dedica uno al mundo de la eléctronica es mirar desde el primer elemento que nos suministra carga hasta el último, en este caso sería la batería el último.

Lo primero que debemos hacer es comprobar que el cargador nos esta suministrando los 5Vcc que necesitamos para cargar la tablet.

En mi caso así hice, con la ayuda de un tester tocaremos las patitas del USB que sale del cargado de la tablet y comprobaremos que tenemos esos 5V en corriente continua, recordar ponerlo en el símbolo de V con el simbolo = pero con la parte de abajo discuntinua.

Si esto es correcto. Pasamos a medir el cable de conexión entre la tablet y el cargador. Este conector es del tipo que usa Apple de 30 pines, pero si mirais bien solo gasta 5. Si vuestro polímetro tiene las puntas de prueba muy finitas podeis medir en los dos terminales de carga. En mi caso desmonte la tablet que me resulto más fácil, de todos modos tendremos que medir si carga la batería.

Para abrir la tablet, debeis retirar primero este embellecedor con la ayuda de una pua de güitarra. No os preocupeis si cuesta un poco esta pegado con un poco de adhesivo de doble cara.

A la vista quedarán estos tres tornillos que retiraremos con cuidado y colocaremos en nuestra famosa cubitera para más tarde volver a colocar. Acordaros de ir colocandolos por grupos y en el orden en que los desmontais para mas tarde volver a colocar en su sitio correcto.

Una vez hecho esto, volvemos a la pua de güitarra y seguimos con la parte trasera que deja al descubierto toda la placa base, conectores y batería.

Recordar usar la pua de güitarra para no dañar la tapa, usar un destornillador metálico puede quebrar el plástico.

Ahora vamos a proceder a medir directamente con el cable del cargador desconectado la carga de la batería como veis en la foto. Si os fijais bien nos da una tensión de 3,44Vcc, la batería es de 3,7Vcc esto quiere decir que esta descargada.

Ahora vamos a conectar el cable de alimentación a la tablet y volver a medir en el conector de carga. Este conector tiene dos cables rojos, dos negros y un azul. Esto es debido a que tiene dos baterías conectadas en paralelo cada una de 3500mAh.

Al tener el cable de alimentación conectado tendremos que ver en el tester que la tensión va subiendo poco a poco, esto querrá decir que la batería esta cargando. Es mi caso esto no sucedia, así que procedí a cambiar el cable del cargador el cual adquirí por 2,50€, lo podeis encotrar en cualquier tienda de los Chinos.

(Tambíen se os puede dar el caso que sea el cable plano que va desde el conector hembra de la tablet a conector de la placa base el que da el problema).

Al conectarlo la tensión empezo a subir. Uno de los principales fallos que hacía que no cargara esta tablet era el cable de alimentación que va desde el cargador a la tablet. Este es un fallo muy común en este modelo de tablet. Algunas veces incluso se soluciona limpiandolo con un cepillo de dientes y ni siquiera hay que cambiar el cable. Me imagino que el "técnico" paso esto por alto y fue directo a cambiar la batería, podría haberle ahorrado al cliente comprar una batería nueva.

Llegado aquí se me presento otro problema, la batería que le habían colocado nueva, no llegaba a cargar nunca aunque le estaba entrando alimentación. Seguramente esto erá porque no erá una batería de buena calidad, sino una mala copia china. (y digo una mala copia china, porque hay baterías chinas de buena calidad, al fin al cabo todo lo fabrican los chinos).

Como la batería original que aparentemente estaba muerta también estaba en mi poder, procedí a desmotar la colocada por el técnico.

Para ello retiramos estos conectores marcados en la foto, de izquierda a derecha son, altavoces sino recuerdo mal, el cable de alimentación y datos, conector de batería, el touch de la pantalla y la pantalla, los dos últimos cuadrados azul y verde podrían ser al reves de como lo he dicho, pero ahora mismo no tiene importancia.

Al retirar estos conectores con la ayuda de una punta plana de plástico y haciendo presión hacia arriba sobre la bisagra de plástico  el conector queda libre y sale con facilidad.

Ahora solo tenemos que retirar los tornillos que sujetan la batería al chasis y cabiarla por otra . Si también fuera el caso vuestro de que aun entrando alimentación a la tablet sigue sin cargar la batería. Colocarmos una batería nueva y a funcionar. Recordar buscar una batería de similares características de tensión y corriente.

Pero si vuestro caso fuera como el mio, que la batería original esta muerta por que el cable de carga esta roto y paso mucho tiempo sin ser cargada y creeis que a muerto. No compreis todabía una nueva,
aun hay una última solución.

Antes de contaros este secreto os diré que me paso a mí. Puse la batería original supuestamente rota. Esta cargaba muy lenta, después de unas cuantas horas, se quedo en el 40% y me indicaba que la tablet estaba cargada al máximo. Esto es porque al estar tanto tiempo sin cargar, la batería no llega a recargarse a tope con el cargador original.

El truco para recuperar estas baterías es cargarla con un cargador de más amperaje. El cargados de samsung nos entreda una tensión de 5Vcc a 350mA, suficiente para cargar la tablet cuando la batería es nueva, pero no una vez muerta. Como lo que tenia a mano era el cargador del Ipad, le metí carga con este. El cargador del Ipad entrega 5Vcc a 2,1A, ya que la batería del Ipad es mucho más pontente que la de Samsung. Conectar cualquier cargador que os entrege más de un Amperio y dejarlo toda la noche. En mi caso funcionó y la batería siguió cargado hasta el 100%.

Ahora el dueño la carga con el cargador original y me comenta que la batería dura como el primer día y siempre carga al 100% en unas pocas horas. Esto es una solución poco recomendable ya que cargar una batería cuanto más lento sea mejor es para la vida de la misma. Pero en este caso siempre sirve para recuperarla después de muerta. Siempre y cuando no haya pasado mucho tiempo y ya el daño sea irreparable de este modo.

Espero que este Post de solución a algunos de vuestros problemas de carga. Recordar siempre comprobar primero el cargador y el cable, que es lo más barato de sustituir.

LISTA DE AVERÍA DEL COCHE CON NUESTRO IPHONE, CONECTOR OBD2

En esta ocasión voy a mostraros como podéis ver las averías que tiene vuestro coche como lo haría un mecánico en el taller. Esto a veces viene bien, ya que se nos enciende algún chibato en el panel del vehículo y no sabemos cual es la avería. 

Muchas veces estas averías se solucionan cambiando algun modulito o simplemente poniendo a cero la lista de averías. Cosa que si hace un mecánico ya serian mínimo 35€ de conectar el coche al ordenador.

Nosotros por tan solo 10€ lo vamos a hacer tantas veces como queramos con nuestro Iphone, incluso podremos ver en tiempo real sensores de nuestro coche y sacarlos en la pantalla del móvil como si de un formula ONE se tratase.

Lo primero que necesitamos para empezar, es adquirir este aparatito que vemos en la foto. Es un ELM327. Este aparatito que podemos comprar por ebay pinchando aquí, nos permite conectarnos al conector de datos de la centralita del coche y transmitir los datos a nuestro móvil mediante Wifi de una forma muy sencilla.

Desde el año 2000, para coches gasolina y 2003 para los diesel, se estandarizo la conexión y el protocolo de datos de las centrales de los coches, el OBD2. Así que si vuestro coche se compro pasado ese año, lo más seguro que lo tenga.

Lo siguiente que tenéis que hacer es descargar en vuestro Apple Store la aplicación FourStroke que podeis ver en la foto. Hay infinidad de aplicaciones de este tipo tanto para IOS como para ANDROID. 

Os enseñare esta porque es la que yo uso para Iphone, pero si teneis un Android podeis buscar en PlayStore: "app para OBD2" y os saldrán muchas parecidas.

Lo bueno de esta es que la versión gratuita ya te permite ver muchas cosas. Pero por 3 € la podeis tener completa si quereis.

Una vez descargada vamos a ver como se coloca y se empareja el ELM327 con nuestro Iphone y después pasaré a explicar en manejo básico de la aplicación.

Primera mente debemos buscar el conector OBD2, como el que se ve en la foto. Este es de un Seat Leon de 2001 y se encuentra debajo del encendedor de cigarrillos.

Si vosotros no encontrarais el vuestro, simplemente poner en Google, conector OBD2 y la marca y modelo de vuestro coche y os saldrán infinidad de páginas.

En el Opel Astra GT en el que también he probado el chisme, se encuentra debajo del freno de mano, escondido detrás de un embellecedor.

Una vez localizado el conector, conectamos el aparatito. No hace falta que tengamos el motor en marcha, simplemente el contacto dado, para que la centralita reciba datos de los diferentes sensores de lo que dispone el coche.

Lo primero que veremos es un led rojo encenderse. Indica que el aparato esta funcionando y enviado señal de WIFI.

Ahora debemos ir al menu de ajustes de nuestro teléfono y en la opción de wifi, os aparecerá esta conexión llamada WIFI_OBDII, solo tenéis que pincharla y el móvil se emparejará con el dispositivo. No tiene contraseña. Es tan fácil como esto.

Ahora el ELM27 encenderá un led de color verde y otro de color azul, que parpadeará cada vez que trasmita datos el dispositivo.

Ya podemos abrir nuestra aplicación.

Paso a decribir las diferentes opciones:

CONNECTION:

Este icono cambiará de color según estemos conectados al dispositivo o no. Si esta de color rojo algo falla, revisar que estais emparenjado como se hizo en el paso anterior más arriba. 

Si es amarilla estas conectado y pasará a verde cuando la conexión a sido realizada con éxito.

DIAGNOSTICS:

Nos permite ver la lista de problemas, los datos transmitidos, datos del vehículo...

DASHBOARD:

Esta opción es para quedarse con los amigos, podemos ver en pantalla y tiempo real, como si del cuenta KM se tratase, diferentes opciones: velocidad, RPM, carga batería...

SETTINGS:

Permite cambiar la escala, métrica, y desabilitar algunas opciones de envío de datos al creador de la APP.

INSTRUCTIONS:

Pequeña explicación del uso de la APP, resolución de problemas y poco más.

PREMIUM:

Con esta opción compras la edicion Pro y desbloqueas todos los sensores.

DIAGNOSTICS:

Entrando en esta ventana, podeis ver las averías que esta enviando vuestro coche. Elegir la opción de TROUBLES CODES, y os dara la lista de averías. Si no tenéis ningún problema la lista saldra vacía y os indicará que todo esta bien.

Si teneis alguna avería, ya podeis buscar en Google el código y a buscar solución de forma baráta.

Esta es la opción más gráfica ya que podeis poner a modo de cuenta Km o RPM y ver en tiempo real los valores, en la pantalla del móvil.

Una forma de impresionar a los amantes del motor, colocando vuestro teléfono en la base del GPS. Y subir revoluciones.

Por último tenemos Settings, en esta ventana debemos seleccionar para que la app no se coloque en reposo, opción Disable Sleep, y si quereis que la app no envie datos al creador poner en verde la opción Anonymous Usage Uploads.

Coloca si estas en España Metric para tener el sistema internacional Europeo de medidas. 

Y finalmente puedes meter el año de tu vehículo, marca y modelo para que el creador amplie la lista de marcas en las que funciona la App.

Esto es todo en este Post, espero que os haya gustado y que podais realizar pequeñas reparaciones en vuestro coche, sabiendo de ante mano las averías que esta sufriendo.

REPARACIÓN REGULADOR DE CARGA DE BATERÍA.

Esta semana se me ha presentado una reparación en un grupo electrógeno de los que suelen alimentar a los hoteles cuando se va la luz. Para el que no tenga ni idea de lo que hablo, puede pinchar aquí y ampliar información antes de seguir.

Esta reparación no creo que la vallais a realizar muchos de los lectores que leais este blog, pero aprovecho para enseñaros a reparar una de las piezas que se rompió ya que la podeis encontrar en vuestra vida diaria.

Esto que veis en la foto es un cargador de baterías, como los que se pueden usar para cargar las baterías de las motos o lo coches. A simple vista puede no tener la misma apariencia como el que hayais podido ver alguna vez en vuestras vidas, pero el funcionamiento de casi todos es el mismo.

Como su nombre indica se usa para mantener la carga de las baterías que harán que arranque el motor diesel, que tiene el grupo, una vez se corte el suministro eléctrico.

El fallo de este, es que ha dejado de sacar los 13,2 V en continua que se utilizan para matener cargada la batería del grupo electrógeno.

Su funcionamiento normal sería en reposo, mientras nota que la batería mantiene una tensión entre borne positivo (rojo) y negativo (negro) de 12 V o más. Ya sabreis que normalmente una batería que esta en buenas condiciones nos marcará entre bornas una tensión superior a la nominal. Y en caso de marcarnos en el polímetro una tensión por debajo de la nominal es que esta, está un poco agotada o agotada completamente si la tensión es muy baja. (Quizás en otra entrada pueda mostrar como comprobar si una batería esta correcta).

Antes de pasar a localizar el fallo de la placa vamos a identificar las diferentes partes del cargador de baterías.

Olvidé hacer la foto de como desmontarlo, pero creo que podréis hacerlo solos, de todos modos los vuestros seguro que van en una caja más grande metálica y con un indicador de carga analógico.

Lo que vemos en la foto es la primera pieza que debemos identicar y comprobar. Es el transformador el cual se encarga de reducir la tensión de trabajo pero siempre en alterna. Este como podemos ver en al foto, tiene una tensíon de entrada de 230V AC (corriente alterna) y la reduce a una tensión de salida de 16,5V AC. Una tensión más que suficiente para hacer funcionar nuestro cargador. 

Lo primero que debemos hacer es comprobar que nos esta entrado corriente a los bornes de entrada, (circulos de color blanco en la foto) esto lo haremos con la ayuda del polímetro en la escala de tensión en alterna (símbolo de la V≈) recordar tener enchufado el aparato a una toma de corriente. No será la primera vez que mediremos sin enchufar el aparato, nos pasa a todos una vez o dos en la vida.

Suponiendo que la tension es de 230V AC (en mi caso lo era) continuamos midiendo los bornes de salida del transformador (circulos de color azul en la foto). Ahora nos tendra que indicar el polimetro la tensión que venga grabada en sus caracteristicas, en mi caso 16,5V AC. Muy rara vez se va uno de estos pero puede ser una de las averías, lo más probable sería que se cortocircuitase y nos hiciera saltar el magenetotérmico general de tomas de corriente de la casa. Si esto os pasara, desconectar el aparato antes de volver a subir el automático de la casa.

Pasamos a identificar el Puente de diodos, que es la pieza que vemos con 4 terminales, el encargado de rectificar la tensíon alterna en continua. Si nos fijamos bien en al foto estan marcados sus 4 terminales. Dos con el simbolo de ∼ y los laterales con positivo (+) y negativo (-). 

Para comprobarlo primero vamos a desoldarlo de la placa. Si no estubiera marcada con la posición del Puente rectificador, deberemos marcarlo para recordar su posición correcta al volver a soldarlo.

Para comprobar el puente de diodos una vez desoldado, pondremos el polímetro en medida de diodos si tenemos esta opción o en resistencia en su defecto.

Tendremos que hacer las siguientes medidas:

- Entre uno de los símbolos de AC con la punta del polímetro roja y el positivo del puente la punta negra. En este caso nos debería marcar ente 0,50V - 0,58V en medida de diodos y una resistencia alta en medida de resistencia. Ahora cambiamos la punta roja de terminal AC y deberemos obtener las mimas medidas.

Pasamos a invertir de orden las puntas del tester. La roja en positivo y la negra a terminal AC, en ninguno de los dos terminales tiene que marcar nada, siempre 0V o circuito abierto en resistencia.

Si nos os da estas medidas, el puente esta roto.

- Ahora hacemos lo mismos con el otro terminal de AC y el terminal negativo, solo que esta vez colocaremos la punta negra del polímetro en el terminal de AC y la punta positiva en el terminal negativo. Realizamos la misma comprobación que en el paso anterior pero con las puntas del polímetro invertidas. Las medidas tiene que ser las mismas. Esta parte del puente se encarga de rectificar los pulsos negativos de la onda senoidal, de esto que pongamos las puntas del polímetro invertidas.

Podriamos ahorrarnos este paso si en cambio de desoldar al puente de diodos medimos con corriente entre el terminal positivo y negativo, tendremos que obtener la tensión de pico del transformador menos 1,2V que es la caida de tensión que provoca el puente de diodos. 

Recordar que para saber la tensión de pico:

                                               Vrms = Vp / √2
donde:
Vrms = a la tensión de salida del transformador.
Vp = Tensión de pico (no confundir con la tensión de pico pico).

Estas son unas de las partes más importantes de la placa. Lo siguiente a comprobar es el fusible el cual mediremos con el polímetro en resistencia y nos dará un valor de resistencia muy bajo si esta correcto e infinito o circuito abierto si esta cortado.

 Seguimos midiendo entre los dos puntos indicados para comprobar que la base del porta fusible hace buen contacto ya que en mi caso fallaba y siempre marcaba fusible cortado. 

Si esto esta correcto deberemos descargar el Datasheet del LM324N o similar que nosotros tengamos en nuestra placa y localizar el terminal de Vcc para medir que la tensión es la correcta y descartar que el Zener que alimenta este integrado no esta haciendo su trabajo, ya que si este operacional no trabaja correctamente no dará la señal para polarizar el Transistor de control del Tiristor y hacer que este cierre transmitiendo la corriente a las bornas de la batería.

Si hasta aquí todo es correcto deberemos medir tensión en la base del transistor para ver si esta saturado y permitiendo el cierre del Tiristor. Para ello deberemos buscar el Datasheet del transistor que haya en nuestra paca y despues medir que caiga una tension de 0,6Vcc en la base del mismo. Lo más probable es que este transistor de control se haya cortado y no este otorgando corriente a la puerta del Tiristor impidiendo que este cierre y carge la batería.

Si hasta aquí todo es correcto nos quedará comprobar el Tiristor el cual posiblemente este cortado.

En mi caso los fallos que encontre fueró:

- La base del fusible no hacia buen contacto.

-  El transistor de control estaba cortado.

- Tiristor cortado también.

Si con ninguna de estas comprobaciones básicas conseguis reparar la placa deberiais revisar los otros componentes los cual no paso a describir porque ya no serían unas reparaciones básicas, pero os animo a seguir, ya teneis las herramientas ahora solo teneis que aprender a usarlas.

Un consejo que os doy es seguir midiendo los diodos de la placa, si alguno nos proboca dudas cambiarlo y probar.

Hasta otra amigos, espero que este post os ayude.

TABLET SAMSUNG RÉPLICA CHINA, NO CARGA.

Hoy os voy a mostrar como reparar el conecto Micro-USB de una "Tablet Samsung" réplica china.

Llegó esta tablet a mis manos, con la avería de que no cargaba. El dueño me explicó que a veces realizando movimientos leves con el cable del cargador conseguia hacer que cargara durante un rato, hasta que llegó un momento que dejó de funcionar de este modo. (logicamente, ya que arrancó el conector).

Como veis en la foto, es una réplica de tablet Samsung de fabricación China. Estas tablet no tiene servicio técnico, ya que al ser una barata imitación de una Galaxy Tab dudo que se mojara algún fabricante Chino. Normalmente estas tablets acaban en un cajón y finalmente en la basura. Pero hoy esto cambia, vamos a ver como cambiar el conecto Micro-Usb por uno nuevo.

Lo primero que debemos hacer, es colocar una toalla o trapo en la zona de trabajo donde vayamos a realizar la reparación, con esto evitaremos rayar la pantalla al ser manipulada la Tablet.

Con la ayuda de una pua de guitarra realizamos palanca en los laterales de la tablet, para hacer saltar la tapa que protege la tarjeta micro-SD y las ranuras de las tarjetas SIM. (En este caso esta tablet tiene la opción de colocar dos Tarjeta SIM).

Una vez retirada esta tapa dejaremos al aire las ranuras antes indicadas y dejaremos al descubierto dos tornillos de estrella en cada lateral. Estos tornillos fijan la tapa a la parte delantera donde se encuentra alojada la pantalla.

Retiraremos los tornillos con la ayuda de un destonillador de la medida correspondiente y los guardaremos en un lugar donde no puedan perderse, aconsejo tener a mano una base de plastico para hacer cubitos de hielo, vienen muy bien para ir colocando los tornillos en el orden que son retirados y por grupos.

Ahora es el momento de hacer palanca con la pua de guitarra. Usar este tipo de puas, te ayudara a no picar el plástico, que en este tipo de tablet no suele ser de muy buena calidad.

Ves recorriendo toda la tables con la pua sin realizar mucha presión, y poco a poco verás como las fijaciones que bloquean la trasera van saltando y liberando la tapa.

Hemos dejado en este momento a la vista los componentes que forman la tablet, si algún día desmontais una Samsung Galaxy Tab, vereis que aunque los bloques que la forman son los mismos la calidad y circuiteria son completamente diferentes, por no hablar de la calidad. 

Con la ayuda de un soldador no muy potente, a poder ser de unos 15W, desoldamos los cables marcados en la foto con le circulito azul. 

Si observamos la foto, veremos que unos corresponden al positivo y negativo de la batería y los otros al micro. Tube que desoldar los cables del micrófono para no dañarlos al darle la vuelta a la placa base de la tablet. Simplemente desoldado estos debería bastaros, pero en el caso de que algo más os molestara no dudeis en quitarlo antes de dañar algo. 

Normalmente los cables tiene la polaridad marcada, pero en caso de no ser así, ayudaros de un retulador permanente negro y rojo para marcar las polaridades de cada cable, en su terminal correspondiente.

Después pasamos a retirar los conectores de la pantalla táctil, pantalla y cámara y flash.

Para retirar estos conectores, nunca tireis. Si os fijais en la foto tiene una pestañita de color negro que se abre como una bisagra, el funcionamiento de estas es bloquear el cable plano contra los pines de la base. Hacer una pequeña presión con la uña hacia arriba y liberareis la pestaña para poder sacar el cable plano sin esfuerzo.

Realizar el mismo proceso con todos los cables planos.

En el caso de esta tablet, es lógico que el fallo es el conector, ya que al retirar la placa base, el conector Micro-USB saltó directamente.

Lo primero que debemos hacer ahora, es con la ayuda del soldador repasar las pistas donde estaba alojado el conector Micro-USB, normalmente no es necesario aplicar estaño, ya que el mismo que teniene el conector suele servir. Si es conveniente aplicar un poco de Flux para favorecer la soldadura y limpiar las pistas.

Una vez hecho esto con la ayuda de una lupa revisaremos que ninguna de las pista este saltada y posterior mente pasaremos a revisar el conector USB. (En el caso de que una pista estubiera saltada, podeis soldar un trozo de cable directamente a la pata del conector que tenga la pista dañada y unirlo con el terminal más cercano que tenga esa pista). Si todo esta correcto, procederemos a colocar el conector en su posición original. Vereis que tiene una patitas que entraran en unos orificios laterales. 

Es el momento de aplicar calor con el soldador en cada una de las patas, este proceso es muy rápido, de unos segundos, ya que si os pasais con el tiempo podreis fundir el plastico que tiene interiormente el conector y estropearlo. Ayudaros de una lupa y retirar el soldado tan rápido como veais fundir el estaño. Esperar a que se enfrie la primera soldadura para realiazar la otra, así el conector se ira fijando y no tendreis que estar aguantandolo con los dedos constantemente. 

Una vez soldado, con la ayuda de un polímetro debereis comprobar que al conectar el cable con el cargador teneis 5V en las patas de cada extremo, ya que estas dos son Vcc y GND. En este esquema podeis ver el orden de los pines.

-PIN 5 = VCC (5V).

-PIN 1 =  GND (masa).

Una vez nos aseguremos que llegan 5V, pasamos a soldar los terminales que unen el cuerpo del conector con la placa, estas realizan la función de darle firmeza al conector.

En la foto podreis ver, que yo he aplicado un poco de cola caliente en los laterales, esto es algo rudimentario, pero efectivo, ya que ayudará a que no se suelte cuando el dueño intente sacar el conector moviendolo de un lado a otro.

Por último volveremos a montar la placa a la tablet, conectaremos todos los conectores y volveremos a soldar los cables de batería y micrófono a la placa base.

Os aconsejo que antes de volver a tapar, una vez ya montado y conectado todo, midais tensión en los bornes de la batería, con el cable del cargador conectado a la Red de vuestra casa y a la tablet. Os tendria que dar una medida alrededor de 4.3V que es la tensió que el regulador de carga nos facilita para no dañar la batería.

Si todo es correcto, podeis sentiros satisfechos de la reparación que acabais de realizar. 

REPARACIÓN CENTRALITA ISUZU ECU 1.7L - OPEL

En esta entrada vamos a realizar la reparación de la central que controla el bombeo de diesel en el motor. Esta avería suele provocar que el coche pegue tirones, pierda fuerza e incluso provocar que se pare o no arranque.

 Es una avería muy común en los Opel con motor diesel de 1.7 C.C. Esta centralita se encuentra en los modelos como: Corsa, Meriva, Astra, Vectra, Combo, Zafira, etc.
Esta fabricada por la marca Delco Delphi, estas tienen un defecto de fábrica, provocado por soldaduras de baja calidad, que combinada con las filtraciones de gases de diesel en la central ocasionan falsos contactos incluso pequeños cortos.

La reparación de esta avería en un taller mecánico se reduce al cambio de la misma, y viene costando sobre unos 1200€. Existen talleres que te vende centrales ya reparadas por unos 350€.

Aquí va a ver como repararla por el módico precio de 3 euros ya que solo necesitamos disponer de un soldador, Flux y unos centimetros de estaño. Materiales que todos los que no dedicamos a esto, solemos tener por casa.

El primer paso es abrir la centralita por la parte trasera. Esta esta pegada con un sellador. Realizando una pequeña palanca con un destornillador la tapa salta. Cuidado con no estropear el circuito impreso.

Al retirar la tapa trasera dejamos a la vista el circuito impreso con las soldaduras y pequeños componentes en SMD. Como podemos observar las soldaduras que estan unidas a las pistas más anchas (elementos de potencia) estan saltadas o con huecos entre el estaño y el terminal del componente, puede ser que a simple vista no lo veais pero con una lupa se aprecia

fácilmente.
Aquí podeis ver las soldaduras que se suelen ir. 

Vamos a proceder a aplicarle un poco de Flux para limpiar los contactos y darles calor con el soldador para que el estaño viejo salte.
Con la ayuda de una bomba retiramos el viejo estaño para aplicar uno nuevo y de mejor calidad. 





Debemos realizar este proceso en las cinco soldaduras que vemos en la foto.

Una vez hecho esto comprobaremos con la ayuda del polímetro que la unión entre los componentes que estan en una misma pista es correcta, para ello colocamos el polimetro en medida de redistencia y tocaremos los terminales de los componentes que esten colocados en una misma pista. El polímetro nos deberá dar una resistencia muy baja (0,2 ohmios) o dependiendo del modelo infinito (1) o emitir un pequeño pitido, todo dependerá de nuestro modelo. Lo que nunca debe darnos es corto (0). En el caso de tener un corto, podemos unir los terminales con un hilo de cobre forrado para reparar la pista daña. Aconsejale usar un cable de unos milimetros de cobre para reforzar esa zona donde pasa más corriente y evitar otro corto.

Una vez realizado este proceso, volvemos a colocar la tapa y sellamos con algún polímero la unión de la tapa de la carcasa con el cuerpo.

Y ya estamos listos para colocar la centralita en nuestro coche o entregarsela a nuestro mecánico para que nos la coloque. De una avería de 1200€ pasamos a una de 50€ que es lo que puede llegar a cobrarnos nuestro mecánico, por el tiempo que tarde en montar y desmontar la central.

NDS LITE, CAMBIO CARCASA.

La sustitución de la carcasa de una NDS lite no es un trabajo costoso, pero si hay que tener cuidado con las partes más frágiles.

En nuestro caso se a roto la parte inferior derecha de la carcasa, donde va alojada la bisagra que controla la apertura de la pantalla superior. Quizás con un poco de pegamento y bicarbonato se podría haber conseguido una unión sólida pero preferí sustituir la carcasa entera por una de otro color.

La carcasa la podéis encontrar fácilmente por Internet a precios muy asequibles.

 * El primer paso es retirar la tapa de la batería y la batería posteriormente. También retiraremos las partes móviles como cartuchos de juegos y demás piezas.

* Posterior mente retiramos los tornillos redondeados en color naranja en la foto, el tornillo alojado debajo de la batería y que se encuentra centrado en ese hueco, no seria necesario retirarlo en el caso de que fuéramos a hacer otra reparación, ya que sirve para unir la placa base a la carcasa superior y puede ser extraído posteriormente, en nuestro caso es necesario.

* Los círculos verdes muestran las gomas que retiraremos con un destornillador plano y donde podemos encontrar otro par de tornillos de estrella. Sin olvidar en que se encuentra en la ranura para juegos.

 

 * Ahora con cuidado y haciendo presión solo con las manos, para no rayar la carcasa,  retiraremos la parte trasera de la NDS. (En nuestro caso no es necesario tener mucho cuidado de no rayar la ya que ira a la basura, pero recordar que las piezas sanas puede servir para tunear otra NDS o simplemente repararla).

En la foto podemos ver los dos tornillos de fijación a la plaza, los cuales hay que retirar para poder quitar la carcasa superior y acceder a la pantalla.

* Con la ayuda de un palito de plástico, retiramos el conector del micrófono y la antena. Estos cables vienen de la pantalla superior así que es imprescindible quitarlos con mucho cuidado.

A la parte izquierda de la imagen se encuentra la bisagra que esta cogía con dos tornillos largos, hay que retirarlos para poder separar la pantalla superior y poder sacar por el agujero los cables antes nombrados y el cable plano de la pantalla superior. Para sacar este últimos vereis que la pantalla inferior tiene una ranura muy pequeña por el que cabe el ancho de conector.

MUY IMPORTANTE: Cuidado de no estropear 

este cable. En la foto vemos el conector donde va conectado. Para retirarlo simplemente cogemos una pieza plana de plástico y levantamos la pestaña negra que presiona el cable plano. Una vez levantada esta especie de bisagra, solo tenéis que extraer el cable sin ningún tipo de fuerza.

Se me olvidaba, cuidado con los botones, laterales, L y R, saltan con facilidad lo muelles.

Con la emoción se me paso hacer fotos del proceso para retirar la pantalla superior pero os dejo fotos con la carcasa puesta, donde se ven los tornillos que hay que retirar.

* Los puntos verdes indican las gomas que hay que retirar con la ayuda de un destornillador plano, debajo de estas se encuentran los tornillos philips que unen la pantalla.

Una vez retirados, la carcasa se abre desplazándola hacia arriba, ya que no va aprensión, sino que se aloja en un carril, así que atención de hacer palanca para abrirla, solo hay que desplazarlas las dos piezas. 

Una vez todo esto ya tenemos la NDS desmontada, ahora procederemos a retirar altavoces  y demás piezas, se encuentran solo colocadas a presión. Es hora de realizar todo el proceso a la inversa. Acordaros de colocar todo de la misma forma que lo encontrasteis.

Buenas reparaciones...