CAMBIO PANTALLA MÁS TÁCTIL LG G2 D802

En la entrada de hoy veremos como cambiar la pantalla y táctil de un LG G2 D802.

El móvil en cuestión es este, de 5,1". A simple vista podemos ver como se a

llevado algún golpe.

Para retirar la parte trasera, nos ayudaremos con una púa de guitarra como las que suelo usar en todas mis reparaciones.

Un taller no esta completo si unas púas de guitarra.

Empezando por un lateral como vemos en la foto, introduciremos la púa de guitarra y la deslizaremos haciendo salta los clips que fijan la tapa, tener cuidado pero sin tener miedo, es raro que estos clips se rompan pero hay que tener cuidado de igual modo.

Una vez hecho alrededor de todo el teléfono, la tapa

salta por si sola sin hacer algún tipo de esfuerzo.

A la vista nos quedará la parte trasera la cual tiene dos tapas más que tenemos que retirar para poder dejar a la vista el conector de la batería y el microUSB de carga.

Debemos retirar todos los tornillos redondeados en rojo, la tapa inferior deja a la vista el conector de carga y la parte superior el conector de la batería.

Retiraremos también los tornillos de la parte inferior donde se encuentra el conector USB, conecto de audio y micrófono, además de los conectores de la pantalla.

Ahora procederemos a retirar primeramente el cable FLEX que une la parte del conector USB y de más conectores.

Recordar retirar estos conectores con la ayuda de algún utensilio plástico ya que debajo hay piezas muy delicadas, que podríamos dañar si usamos herramientas metálicas.

Esta pieza esta pegada en su parte inferior con algún adhesivo de doble caro, así que tirar poquito a poco. Suavemente irá saliendo el conector.

Debemos retirar el conector por completo. Desconectaremos también los cables coaxiales de color negro y blanco que van por el lateral del teléfono.

Con mucho cuidado continuamos retirando los conectores de la parte superior. Cámara de fotos, táctil de la pantalla...

No debemos dejar ningún conector sin quitar. Vereis en la foto todos marcados.

 Una vez desconectados todos, podemos sacar con facilidad la placa base del teléfono. Como
podemos ver en la foto.

No es necesario despegar la bateria para sacar la pantalla. Una vez rretirado todo esto, las ranuras quedan libres para sacar los conectores al retirar la pantalla.

Ahora con la ayuda de la famosa pua de guitarra, introduciremos las punta entre la pantalla y el chasis, para ir despegándola poco a poco. Esta adherida con adhesivo de doble cara, si veis que cuesta mucho podéis ir cortando con un cutter. Pero tener cuidado de no dañar ninguna parte útil.

Ahora ya solo queda colocar la pantalla nueva de la misma manera que habéis desmontado el móvil pero a la inversa. Recordar pegar bien la pantalla con el adhesivo de dos caras nuevo, limpiando previamente con alcohol las superficies a colocar el adhesivo.

Espero que os haya servido de ayuda si os encontrais con el cambio de vuestra pantalla.

CAMBIO CONECTOR FLEX LG G2 D802

En la entrada de hoy veremos como cambiar el cable FLEX de un LG G2 D802. Los síntomas que presenta este teléfono es que ya no enciende. Al conectarle el cargador, el teléfono no responde, ni nos deja encender.

Este problema puede deberse a dos fallos:

- Conector de carga roto.

- Cable FLEX roto.

- Batería muerta.

En nuestro caso es el cable FLEX el que esta roto, ya que no carga la batería, pero vamos a ver las comprobaciones que debemos hacer para asegurarnos que es fallo es este antes de pedir un repuesto.

El móvil en cuestión es este, de 5,1". A simple vista podemos ver como se a llevado algún golpe.

Este tipo de teléfono lleva la batería fija, con lo cual para retirarla tendremos que retirar la tapa trasera, que esta sujeta por medio de unas pestañas de presión.

Para retirar la parte trasera, nos ayudaremos con una púa de guitarra como las que suelo usar en todas mis reparaciones.

Un taller no esta completo si unas púas de guitarra.

Empezando por un lateral como vemos en la foto, introduciremos la púa de guitarra y la deslizaremos haciendo salta los clips que fijan la tapa, tener cuidado

pero sin tener miedo, es raro que estos clips se rompan pero hay que tener cuidado de igual modo.

Una vez hecho alrededor de todo el teléfono, la tapa salta por si sola sin hacer algún tipo de esfuerzo.

A la vista nos quedará la parte trasera la cual tiene dos tapas más que tenemos que retirar para poder dejar a la vista el conector de la batería y el microUSB de carga.

Debemos retirar todos los tornillos redondeados en rojo, la tapa inferior deja a la vista el conector de carga y la parte superior el conector de la batería.

Con la ayuda de un polímetro vamos a proceder a medir si entra tensión cuando conectamos el cargador del teléfono, de este modo nos aseguramos que no esta dañado el conector microUSB.

Debemos medir masa (cable negro del polímetro) en la parte metálica del conector microUSB y positivo (punta roja) en el condensador SMD que esta encima del conector. Como podéis ver en la foto de la derecha. El polimetro debe estar colocado para medir tensión en continua (CC).

Tiene que darnos una tensión de entrada entorno a los 5V que es lo que recibe por el cable USB.

Si esto es correcto, seguimos con el paso siguiente. En ocasiones el conector esta sucio o hace mal contacto por haber forzado alguna el conector. Si este fuera el caso deberíamos cambiar el flex que integra este conector, más adelante podréis ver como se quita este ya que para sacar la batería necesitamos quitarlo.

 Ahora vamos a medir otra vez en el conector de carga, retirando el conector que une este con la batería, siempre con la ayuda de algo plástico y con mucho cuidado. Recordar tener enchufado el cargador del teléfono.

Aquí la medida tiene que ser unos 4,2Vcc que son los

necesarios para cargar la batería de 3,8Vcc que usa el dispositivo.

Si llegados aquí no tenemos esa medida, hay que cambiar el cable Flex.

Puede ser que al estar mucho tiempo sin carga la batería se haya estropeado y haya que colocar una nueva.

Antes de pedir una batería de similares características, vamos a comprobar si la podemos recuperar.

Como podemos ver en la foto debemos conectar los terminales del polímetro tal cual están en la foto. Si por casualidad la tensión entre los bornes, fuera de 2 a 3 voltios la batería se puede recuperar ya

que solo esta descargada.

Si este es el caso con la ayuda de un circuito de carga para baterías de 3,8Vcc externo de 1A, podemos probar a darle una buena carga a la batería de 12 horas. Como podemos ver en la foto de más abajo. Volveremos a realizar la medida del paso anterior, después de las 12 horas para ver si a cargado

Lo más normal es que si, y podeis seguir usandola una vez cambieis el cable FLEX del conector de carga.

Si no es así, ya estamos tardando en pedir una batería nueva.

Para sacar el FLEX debemos retirar todos los conectores que se unen al cable. Como vemos en la foto.

Recordar retirar estos conectores con la ayuda de algún utensilio plástico ya que debajo hay piezas muy delicadas, que podríamos dañar si usamos herramientas metálicas.

Esta pieza esta pegada en su parte inferior con algún adhesivo de doble caro, así que tirar poquito a poco.

Suavemente irá saliendo el conector.

En la parte inferior debemos deconectar los cablecitos  blancos que se unen por medio de los conectores redondos. Y retirar el último conector de la pantalla, justo debajo de la batería.

Finalmente solo tenemos que colocar el cable FLEX nuevo y realizar todos los pasos a la inversa para poder volver a armar el teléfono.

Espero que os haya servido de ayuda si os surge este problema.

CAMBIO BATERIA LG G2 D802

En la entrada de hoy veremos como cambiar la batería de un LG G2 D802. Los síntomas que presenta este teléfono es que ya no enciende. Al conectarle el cargador, el teléfono no responde, ni nos deja encender.

Este problema puede deberse a dos fallos:

- Conector de carga roto.

- Cable Flex roto.

- Batería muerta.

En nuestro caso es la batería la que esta muerta, pero vamos a ver las comprobaciones que debemos hacer para asegurarnos que es fallo es este antes de pedir un repuesto.

El móvil en cuestión es este, de 5,1". A simple vista podemos ver como se a

llevado algún golpe.

Este tipo de teléfono lleva la batería fija, con lo cual para retirarla tendremos que retirar la tapa trasera, que esta sujeta por medio de unas pestañas de presión.

Para retirar la parte trasera, nos ayudaremos con una púa de guitarra como las que suelo usar en todas mis reparaciones.

Un taller no esta completo si unas púas de guitarra.

Empezando por un lateral como vemos en la foto, introduciremos la púa de guitarra y la deslizaremos haciendo salta los clips que fijan la tapa, tener cuidado pero sin tener miedo, es raro que estos clips se rompan pero hay que tener cuidado de igual modo.

Una vez hecho alrededor de todo el teléfono, la tapa

salta por si sola sin hacer algún tipo de esfuerzo.

A la vista nos quedará la parte trasera la cual tiene dos tapas más que tenemos que retirar para poder dejar a la vista el conector de la batería y el microUSB de carga.

Debemos retirar todos los tornillos redondeados en rojo, la tapa inferior deja a la vista el conector de carga y la parte superior el conector de la batería.

Con la ayuda de un polímetro vamos a proceder a medir si entra tensión cuando conectamos el cargador del teléfono, de este modo nos aseguramos que no esta dañado el conector microUSB.

Debemos medir masa (cable negro del polímetro) en la parte metálica del conector microUSB y positivo (punta roja) en el condensador SMD que esta encima del conector. Como podéis ver en la foto de la derecha. El polimetro debe estar colocado para medir tensión en continua (CC).

Tiene que darnos una tensión de entrada entorno a los 5V que es lo que recibe por el cable USB.

Si esto es correcto, seguimos con el paso siguiente. En ocasiones el conector esta sucio o hace mal contacto por haber forzado alguna el conector. Si este fuera el caso deberíamos cambiar el flex que integra este conector, más adelante podréis ver como se quita este ya que para sacar la batería necesitamos quitarlo.

Ahora vamos a medir otra vez en el conector de carga, retirando el conector que une este con la batería, siempre con la ayuda de algo plástico y con mucho cuidado. Recordar tener enchufado el

cargador del teléfono.

Aquí la medida tiene que ser unos 4,2Vcc que son los necesarios para cargar la batería de 3,8Vcc que usa el dispositivo.

Si llegados aquí no tenemos esa medida, hay que cambiar el cable Flex. Si tenemos la tensión correspondiente la batería es la que tiene el fallo.

Antes de pedir una batería de similares características, vamos a comprobar si la podemos recuperar. Algo raro si el teléfono no encendía. Pero nunca esta demás probar, en algunos casos a mi me funcionó.

vamos a medir la batería.

Como podemos ver en la foto debemos conectar los terminales del polímetro tal cual están en la foto. Si por casualidad la tensión entre los bornes, fuera de 2 a 3 voltios la batería se puede recuperar ya que solo esta descargada. Este caso sería raro, si en todos los demás has tenido medida correctas.

Si este es el caso con la ayuda de un circuito de carga para baterías de 3,8Vcc externo de 1A, podemos probar a darle una buena carga a la batería de 12 horas. Como podemos ver en la foto de más abajo. Volveremos a realizar la medida del paso anterior, después de las 12 horas para ver si a cargado.

Si no es así, ya estamos tardando en pedir una batería nueva.

Para sacar la batería debemos retirar todos los conectores que se unen al cable Flex. como vemos en la foto.

Recordar retirar estos conectores con la ayuda de algún utensilio plástico ya que debajo hay piezas muy delicadas, que podríamos dañar si usamos herramientas metálicas.

Esta pieza esta pegada en su parte inferior con algún adhesivo de doble caro, así que tirar poquito a poco. Suavemente irá saliendo el conector.

Ahora ya podemos sacar la batería que también esta un poco pegada. Colocaremos la nueva batería y realizaremos todos los pasos a la inversa para poder volver a armar el teléfono.

Espero que os haya servido de ayuda si os surge este problema.

COMO TRUCAR EL CONTADOR DIGITAL DE LA LUZ.

Son muchos los comentarios que se escuchan, leen... todo gira alrededor de que siempre hay alguien, un amigo de un amigo... que por un módico precio te reduce la factura de la luz en un 50%.

Este módico precio viene siendo de 150 a 300€, eso si la persona que tiene el contacto del amigo que piratea contadores no quiere llevarse también su parte del pastel.

Para empezar vamos a decir que robar luz es un delito penado con la cárcel, pero quien no sufre la tentación de reducir su factura de 180€ a la mitad. Algunos dirán ¿quien gasta 180€?, pues mucha gente señores, una vivienda con una potencia contratada de 5,75KW, suele tener vitrocerámica, aire acondicionado, calentador eléctrico... hoy en día no nos privamos de nada, aunque todo en la factura de la luz no es el consumo, ya que hay muchos impuestos por medio.

Siempre pensamos pero: - ¿como puedo pagar tanto de luz si no estoy en todo el día en casa y no

enchufo nada?. Son unos ladrones las compañías eléctricas, voy a trucar el contador que se JOD...  - Y en parte tienen razón, pero nosotros también somos unos ladrones ya que robamos a todos los Españoles y el que nos ESTAFA más y digo nos estafa porque después de ver como trucan los contadores diremos: - ¿ 200€ por eso que me han hecho? y para colmo, corremos el riesgo de que nos pillen fácilmente.

Este método que usan es el que se lleva usando toda la vida, y tan fácil de localizar como mirar el contador detenidamente. Antes de explicar como trucan un contador, desde trabajadores de la propia compañía eléctrica, subcontratas, electricista sin escrúpulos, fontaneros... Todo los gremios quieren parte del pastel. Como van a dejar pasar la oportunidad de ganar dinero rápido. No se tarda más de 5 minutos en hacer esto.

- Tengo que decir las siguiente lineas:

"El motivo de escribir este post, es aclarar las dudas de mucha gente sobre este tema y las dudas que tienen de como lo harán. No me hago responsable de como se pueda usar esta información. Este post es meramente informativo y didáctico, el creador de este post no quiere promover la piratería. No se hace responsable de como se pueda usar la información contenida en este articulo. El delito de robar luz es penado con la cárcel y se puede leer en el articulo 255 del código penal de 1995. Dejo en vuestras manos como usar esta información y solo vosotros soy responsable de su uso." 

Si habéis llegado a este post es que habéis buscado como piratear un contador digital, estos nuevos que nos colocan que venden como que son infalibles, pero nada en este mundo lo es. No habréis encontrado mucho al respecto, lo mismo que me paso a mi al informarme para escribir este post.

Algunos explican por medio de vídeos como colocar una regleta de conexión entre el cable de entrada del contador y el de salida. Algo un poco rudimentario pero que en esencia es lo que hacen cuando os trucan el contador, solo que con una técnica un poco más depurada.  Que no os vendan la moto de que colocan una pieza especial que reduce la lectura de corriente ni nada por el estilo.

El culpable de todo esto la tiene este amigo, un simple pedazo de cobre rígido de 1,5mm2 de sección. Este pedazo de cobre se coloca en paralelo con los cables de fase de entrada y salida del contador.

Algunos lo colocan de forma chapucera doblando en forma de "U" y metiendo entre el borne de entrada y salida del contador y posteriormente lo presionan con los tornillos del borne. Esta acción provoca que parte de la corriente que consumimos en la vivienda pase atreves de este pedazo de cobre y no sea leída por la bobina de la que dispone el contador para hacer la lectura de la corriente que estamos consumiendo.



En la foto de la izquierda podemos ver una simulación de como quedaría si pudiéramos ver el interior de los bornes con rayos X. Y a la derecha una ampliación. Para que os hagáis una idea el rojo simboliza la pieza de cobre desnudo de 1,5mm2/s. Este sería uno de los métodos que usan. Os preguntareis ¿como quitan los precintos?

Esta respuesta es fácil de contestar. Estos precintos, además de la
máquina de sellado, se puede comprar por internet en numerosas páginas chinas. Pero no hay que complicarse tanto la vida, muchos piratas cogen un destornillador fino y lo introducen en los orificios que han sido sellados y haciendo palanca van abriendo el hueco por el cual corre el alambre, después solo hay que tirar para sacarlo del sitio, una vez hecha toda la maniobra de colocar la pieza de cobre, solo tenemos que meterlo otra vez por el mismo sitio y apretar con los alicates o colocar un poco de pegamento rápido.

Se supone que estos contadores inteligentes tienen un chivato que le dice a la compañía cuando se retira el cubre bornes, pero normalmente este chivato no funciona hasta que la compañía pone en marcha el sistema de telegestión, proceso que no se realiza hasta muchos días después de haber sido colocado. Momento que se aprovecha para manipular el contador.

El siguiente método que nos encontramos es básicamente el mismo que el descrito más arriba pero llevado a un nivel un poco más alto de perfección. Con este método no necesitamos retirar el cubre bornes y el puente no queda a la vista. Como podemos ver en la foto anterior el contador esta anclado al panel de los módulos de contadores con unos tornillos de tuerca.





* Lo primero que se debe hacer es desconectar los fusibles de protección del contador para trabajar sin tensión de red.

* Ahora retiramos las fijaciones que unen el contador con los módulos de contadores, el contador nos quedara suelto y unido solo por los cables rígidos que están introducidos en los bornes (en muchos modelos esto no es posible sin retirar el cubre bornes). Deberemos doblarlo hacia delante, dejándolo caer para que la parte trasera del contador quede a la vista.  Podremos apreciar que la parte inferior a la altura que están los bornes, el plástico dibuja la forma de estos.

* Con la ayuda de un taladro de pilas y una broca de 1,5mm, realizaremos un orificio en cada uno de los bornes, justo por su parte central en posición perpendicular a la borna, transpasando el plástico y la parte metálica de la borna.

* Doblaremos el trozo de cobre en forma de "U" como en el paso anterior y lo introducimos por cada uno de los orificios a presión. Cuesta un poco ya que el agujero es muy justo, pero esto ayuda a mantener fijo el alambre. Algunos colocan un poco de cinta para fijarlo, y otros un poco de pegamento rápido, eso ya es cuestión de lo detallista que sea el pirata.

* Volveremos a colocar las fijaciones del contador y a volver a colocar los fusibles.

"El inconveniente de este método es que puede llegar a provocar arcos de corriente y pudiendo llegar a quemar el contador."  

Por último nos queda en mi opinión el mejor de los métodos aquí descrito y con los que me he topado a día de hoy. 

Se realizaran todos los paso del principio: desconexión de los fusibles de protección, retirada del precinto cuidadósamente y retirada del cubre bornes.

* Una vez hecho todo esto vamos a aflojar los tornillos de los bornes al máximo y a sacar los cables de fase y neutro. 

* Llegados aquí retiraremos las fijaciones que unen el contador al módulo de contadores. Con lo que nos quedaremos con el contador en la mano.

* Volveremos a hacer uso del taladro de pilas y le colocaremos una broca de acero de 2mm para que sea fácil pasar el trozo de cobre. Practicaremos un agujero en diagonal desde el borne de salida de fase hacia la borna de entrada de corriente, por la parte inferior del contador, justo por donde entran los cables. El agujero debe quedar por el interior de la borna. Lo que se ve en la foto de abajo es como debe quedar. Recordando siempre que los rojo que vemos esta por dentro de las bornas. Así el puente nunca queda a la vista sino es desmontado el contador.

* Una vez realizado el agujero que pasa de borne a borne, introduciremos un trozo de cobre de un borne hacía el otro y lo doblaremos con la punta del destornillador plano, dejando el cobre mirando hacia la parte superior del contador, en el sentido que se introduce el cable.

* Introducimos los cables en su borna correspondiente y apretamos. De esta forma el puente es imposible de ver si no se desmonta el contador. Con este proceso es difícil que una persona pueda detectarlo a simple vista.

Visto todo esto la persona que tenga trucado el contador estará diciendo, me han cobrado 200€ por poner un trozo de cobre... pues si el método infalible que usan para reducir el consumo no es más que la colocación de un simple alambre entre bornes.

Espero que este post os ayude a recapacitar, antes de creer que alguien puede manipular el contador y no dejar pruebas de que estáis robando. Al final la compañía siempre gana, y de una forma u otra el usuario paga. 

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COMO INSTALAR PANTALLA LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y LUMINOSIDAD.

En esta entrada no vamos a ver como se repara nada sino a instalar unas pantallas Led de 60x60 sobre techo desmontable de escayola. Además colocaremos un sensor de movimiento por microondas y un sensor de luminosidad, que reduce el nivel de luz  dependiendo de la iluminación natural de la sala. Nunca esta de más ahorra un poco con la iluminación led.



Las pantallas elegidas son de la marca PRILED  con un consumo de 40W y auto-regulable por BUS de 0-10V (más adelante veremos la función del BUS).



El sensor por microondas es también de la marca PRILED modelo SUOBSA. Un sensor que soporta cargas máximas de 800W y con un gran rango de detención. Al ser por microondas puede estar escondido sobre el falso techo o en el interior de alguna caja de empalme, ya que no se necesita visión directa del obstáculo como con los detectores por infrarojo. En el caso de querer usar la función que incorpora de sensor de luminosidad interno debemos colocarlo en un lugar donde reciba la luz de la sala (no es nuestro caso ya que usaremos un sensor proporcional a la iluminación).

El ultimo de los aparatos necesitados es, el SENSOR PROPORCIONAL DE LUMINOSIDAD. Gracias a este sensor podemos regular la iluminación según la luminosidad de la sala de forma automática. Aumentando la luminosidad con poca luz y reduciéndola con mucha.

Todos estos componentes cumplen con la normativa del código técnico de edificación Art.15 documento básico HE3.

Vamos a proceder a ver el esquema de instalación que es muy sencillo:

 Como podemos ver es un esquema sencillo, aunque para aquella persona que no sabe nada de electricidad puede resultar un poco complicado.

Empezando de izquierda a derecha y de arriba a bajo encontramos el magnetotérmico de la linea de alumbrado. No quiere decir que tengamos que conectar a este automático que se encontrará en el cuadro general, sino que tendremos que localizar una linea de alumbrado (sección de 1,5mm2/s suele ser esta linea) y conectar allí los dos cables que van al detector de movimiento por microondas. Si es una instalación de algún local en la que todo el cableado esta hecho y solo faltan colocar luminarias, bastará con mirar sobre el falso techo y buscar un tubo con los tres colores de la linea de alumbrado, Fase (con colores que pueden ser: negro, marrón, gris), Neutro (azul) y Tierra (verde-amarillo). Estos tres cables los tendremos que llevar al detector y conectarlos según el esquema a los terminales que marca como entrada.

¡¡Recordar desconectar el magnetotérmico general del cuadro para trabajar sin tensión!!

El cable de tierra se conectará directamente al conector rápido que lleva la pantalla, como se puede ver en la foto. Para abrir este tipo de conector solo tendreis que tirar la palanca hacia arriba, para liberar la pestaña que presiona los cables.





Una vez hecho esto llevaremos dos cables desde el detector de microondas a estos mismo conectores, uno será de color azul para el neutro y saldrá la parte del detector que marca como salida y con la letra "N" y el otro de un color de fase (negro, marrón, gris) que saldrá del mismo sitio y marcado con la letra "L".

En estos momentos si le diéramos corriente a la pantalla veríamos que el detector ya funciona y enciende la pantalla al detectar movimiento, solo quedaría ajustar el tiempo de encendido, la distancia de detección y la luminosidad a la que queremos que empiece a controlar el encendido de la pantalla. Esto se ajusta con los interruptores que tiene en la parte delantera el detector, viene muy bien explicado así que es tontería comentarlo.

Nosotros dejaremos desactivada la opción de encendido a una cierta luminosidad de la sala (símbolo sol-luna), ya que el detector irá escondido en el falso techo y utilizaremos la opción del BUS 0-10V para la regulación de la luminosidad de la sala (aunque esta opción comentada anteriormente solo controla si la pantalla enciende, pero no la luminosidad que emiten los leds).

Por último nos queda conectar el sensor dependiente de la luminosidad. Este se colocará perforando la placa al diámetro del aparato, dejando los dos cables mirando por la parte trasera de la placa y el sensor mirando hacia el suelo de la sala. Estos dos cables tiene el mismo color que los dos cablecitos que salen de la fuente de alimentación de la pantalla. Si estáis pensado que se conecta color con color, estáis en lo cierto es tan sencillo como eso.

La función de este sensor, es detectar la cantidad de lúmenes que tiene la sala, para ajustar la intensidad de la pantalla a los valores que necesitemos de iluminación.

En el caso de que queráis conectar más pantallas como el mismo sensor, es tan fácil como ir conectando todos los cables rojos con los rojos y los negros con los negros, ya que este sistema se conecta en paralelo. Lo mismo haríamos si quisieramos conectar más pantallas con el mismo detector de microondas, teniendo en cuenta no sobre pasar los 800W que admite como máximo este aparato y conectando siempre a los cables de salida del detector.

Después de todo este trabajo, os queda probar y disfrutar de un trabajo bien hecho. Espero que os haya gustado la entrada.