COMO INICIARTE EN LA SOLDADURA SMD - TÉCNICAS BÁSICAS.

En la entrada de hoy, vamos a ver como iniciarnos en la soldadura SMD. Finalmente después de saber lo básico todo es práctica y con ella ganareis técnica y experiencia para desarrollar vuestra propia forma de trabajar.

Voy a contar un poco lo que yo veo más importante y lo que me ayuda a mi. No soy un gran profesional del SMD pero seguro que algo os puedo aportar.

La soldadura SMD se puede realizar con un soldador normal que funcione por radiación (transferencia de calor por contacto entre dos cuerpos) o la mejor solución por medio de una estación de aire caliente. 

En mi caso uso una estación ATTEN 858D, un fabricante chino de buena reputación.

Funciona bastante bien y  el precio ronda entre los 40 a 50€. Viene con tres tipos de boquillas.

Lo siguiente que necesitamos, muy importante desde mi punto de vista, son unas buenas pinzas. Que transfieran bien la fuerza que hacemos de los extremos a la punta, para agarrar con fuerza los pequeños componentes.

 

Otro componente importante es la pasta Flux. Esta nos ayuda a limpiar la soldadura y a transferir bien el calor  de forma uniforme. Lo encontrareis en muchos formatos, elegir el que más os guste. 

También podéis fabricarlo. Existen muchos tutoriales por Internet de como hacerlo de forma casera.

Empecemos, suelo colocar un poco de papel de aluminio debajo de la placa, esto nos ayuda a disipar el calor y no quemar la mesa. Os lo aconsejo para empezar a iniciaros y hacer vuestras pruebas con una plaza ya muerta. Pero no lo hagáis con un circuito de algo que pretendais reparar, podéis freír alguno de los componentes delicados con la electricidad estática. Para eso venden soportes y demás. Pero para aprender, no hay "problemo". 

Empezaremos con componentes fáciles para ir ganando soltura con la pistola de aire caliente. 

1. Colocamos la boquilla en arreglo al tamaño del componente a desoldar. Esto es muy importante. Componentes grandes con boquillas muy pequeñas, no calientan las partes por igual y nos volveremos locos al ver que el componente no sale. Finalmente lo quemaremos. Parece lógico pero yo me volví loco hasta darme cuenta porque no conseguía sacar un IC. Simplemente es el hecho de que calentamos un lado y el otro ya se esta enfriando.
2. Regulamos la estación de soldadura en unos 300º C.
3. Aplicamos pasta Flux en el componentes a desoldar.
4. Si es un condensador, dejamos la salida de aire encima del componente a unos pocos centímetros, para que el calor no afecte mucho a los componentes de su alrededor. Al ser una boquilla pequeña el aire estará muy concentrado.
5. Contamos unos 30 segundos y con la punta de las pinza vamos probando a coger el componente.
6. Una vez se mueva se retira.

Cuando el componente esta listo para ser retirado, veréis que el estaño cambia un poco de color y se hace más brillante. Esto quiere decir que ha cambiado de estado ya.

Después de practicar un poco con los condensadores y resistencias. Podemos probar a volver a colocarlos en su sitio. El proceso es el mismo para soldar.

Proseguimos con un componente un poco más complicado que tenga las soldadura debajo de él y no a la vista. 

He elegido una antena que tiene pocos putos de soldadura. Cambio la boquilla a un tamaño un poco más grande, de las tres que tengo, la intermedia.

 

 

Y prosigo con los pasos anteriores. Derretir bien el Flux para que entre por la parte de abajo del componente y así ayude a que se funda el estaño.

 

Ahora seguimos con uno de los más complicados las memorias, muchos pins y estaño en la parte inferior. Al ser un componente más grande cambio la boquilla al tamaño superior. 

 

En este caso deberemos aplicar el calor desde el centro y haciendo círculos hasta llegar a los extremos. Pensar en dibujar una espiral desde el centro del componentes. 

De esta forma calentamos el componente de forma uniforme y no sobre calentamos una parte en exceso.  Es muy importante no dejar la pistola fija en un punto en concreto y mover y mover recorriendo todo el componente pasando por igual por todas partes. Hacer especial atención a esto en

componentes grandes.

Aplicar también mucho flux, varias veces si es necesario. El Flux es nuestro mejor amigo.

Intentar colocar la pistola lo más perpendicular posible, para no desplazar el aire a otros componentes.

Espero que os sirva de ayuda, no olvidéis compartir y comentar.

RECICLAR BATERÍA LAPTON PARA FUTUROS PROYECTOS

En la entrada de hoy vamos a reciclar una batería de portátil. Estas baterías están formadas por celdas de 3,7V normalmente de 2200mA del tipo 18650s, a veces de corrientes superiores. 

Esta en especial esta formada por 4S2P, lo que quiere decir que tienes 4 grupos de celdas en series con 2 es paralelo cada una. Estas nos otorgan una tensión de 14,4V y 4400mA, que según la formula P = V x I, sería unos 63W. 

Esta batería esta rota, ya no nos alimenta el portátil, pero esto no quiere decir que ya no sirva. Seguramente tendrá algunas de las celdas rotas, lo que provoca que el circuito de protección que tiene interno corte toda corriente para proteger las demás celdas. Vamos a ver como desmontarla y comprobar cuales funcionan. Así podremos carga las y usar las para futuros proyectos. Con suerte solo haya una rota y pueda aprovechar todas las demás.

Para abril las deberemos, con la ayuda de un cúter, cortar con cuidado todo el contorno. Hay que tener mucho cuidado de no introducir mucho la punta del cúter, ya que podríamos cortar alguna celda y hacer salir el ácido que hay en el interior.

Estas celdas son muy sensibles a los golpes y cortocircuitos. Si esto llegara a pasar explotaría. Tener mucho cuidado y ir con calma. Usar gafas de protección y guantes.

Una vez realizado el contorno vamos a hacerle palanca con un destornillador para ir doblando una de las tapas. Para sacar las celdas, debemos romper toda la carcasa. Estas vienen normalmente pegadas, así que no hay más remedio que destrozar la envoltura que las alberga.

Después de un rato de trabajo, aquí esta el resultado. A la vista quedan todas las celdas de 18650 y el circuito de alimentación. 

El siguiente paso es desconectarlas para comprobar el funcionamiento de cada una.

 

Con la ayuda de unas tijeras cortamos los cables flexibles y las uniones adhesivas entre celdas. Cortaremos también los puentes metálicos. El chasis de la pila es masa y la punta que veréis aislada es el positivo. Evitar cortar el aislante, en mi caso verde, o veréis algún que otro fuego artificial.

Dejamos bien limpias las baterías.

Pasamos a comprobar si están buenas las celdas. Con la ayuda del polímetro mediremos tensión en continua. Si nos marca por encima de 3V como vemos en la foto, la celda esta buena.

Si la tensión medida es por debajo de 2V, podemos echar a reciclar la celda, ya que esta muerta.

Para conectar los cocodrilos a las celdas, podéis ayudaros, como yo, de unos imanes.

La siguiente celda, no nos da tensión. Esto quiere decir que esta más que muerta.

Conseguí recuperar nada más que 2 celdas sanas. Esta batería llevaba mucho tiempo sin ser cargada. Así que termino muriendo.

Pero bueno, estoy contento de poder haber recuperado dos.

Si os haceis con muchas de estas podéis fabricar una batería como la de los coches de Tesla. Se fabrica con este tipo de celdas. Estas podrían alimentar vuestra casa si las convinais con unos paneles solares y alguna que otra cosa más. (regulador de carga e inversor).

Con la ayuda de este pequeño circuito, muy económico y ya mundial mente famoso, podéis cargar las celdas. Se puede comprar a muy bajo precio y es genial para multitud de proyectos en los que necesitéis cargar baterías del tipo lipo, como las de los teléfonos móviles.

Después de unas horas de carga, las dos celdas están listas para usarlas en algún futuro proyecto.

Powerbank, proyectos con arduino...

QUE LA ENTRADA OS SIRVA DE AYUDA Y NO OLVIDÉIS COMPARTIR Y COMENTAR.

FABRICAR PANEL SOLAR 12V CON CELDAS DE 5V

En la entrada de hoy, vamos a ver como fabricar un pequeño panel solar de 12V/300mA. No tiene una gran potencia pero será suficiente para cargarnos una batería pequeña con la que alimentar luego algunos de nuestros proyectos.

El panel estará formado por 3 celdas de 5V/300mA. Estas celdas se pueden recuperar de luces solares que se suelen colocar en los jardines o directamente las podéis encontrar en Ebay o Aliexpress. (Pincha aquí). Tienen un precio muy económico.

Lo primero que vamos a hacer es soldar las celdas en serie para que nos puedan suministrar una tensión de 15V a pleno redimiento.

Como podéis ver, la celdas en su parte trasera tienen ya preparados los puntos donde deberemos soldar. Recordar que para unir algo en serie, debemos conectar negativo con positivo y así sucesivamente. En este caso sacaremos un cable de color rojo del positivo de la primera célula. Posteriormente del contacto negativo iremos al positivo de la segunda célula y del negativo de esta al positivo de la tercera célula. Finalmente nos quedará el contacto negativo de la última de donde saldrá el negativo general.

Ahora cortaremos un trozo de madera de un espesor de 4 mm. ( esta la podéis conseguir de las cajas de fresas, son ligeras y no muy espesas).

Marcaremos los laterales de los paneles, para ver su posición en la plancha de madera.

Colocaremos adhesivo de doble cara para fijarlos o cola caliente, eso ya a vuestro gusto. Pasaremos a pegar las células en su posición marcada.

Aquí tenemos el panel acabado. Vamos a proceder a comprobar tensiones y corriente. Como podéis ver en la foto, simplemente con la luz de mi mesa de trabajo ya tenemos 10V.
Vamos a colocar un diodo de protección en el cable positivo, eso evitará que la batería que conectemos se descarge cuando no hay sol.
Como es un panel muy básico, no necesitamos un diodo de Bypass entre celulas. Si contruyeramos uno con celulas básicas y no prefabricadas como estas, deberiamos colocar diodos de Bypass para proteger las celulas de los puntos calientes cuando se produce alguna sombra.

Paso a colocarlo al lado de la venta con luz directa. Hoy es un día poco soleado pero aun así tengo una tensión de 15V.

Llego a conseguir un máximo de 15,45V. Esto es suficiente para cargar una pequeña batería que más tarde nos servirá para alimentar algún proyecto donde no necesitemos de mucha corriente y no tengamos cerca ningún punto de alimentación constante. Podrías ser un buen proyecto la apertura de una puerta automática peatonal con cerradura automática.

 Para medir la corriente que nos puede suministrar y hacer una prueba. He colocado el polímetro en la medida de corriente en continua y le he colocada una lámpara led de 12V/5W. El consumo de esta lámpara es de:

P = V x I 

5 = 12 x I   //  5/12= 0,41A

Lo que sería una corriente de 410mA. Como el panel nos suministra 300mA, no llega a lucir con total intensidad pero se ilumina bastante. Esta claro que tenemos una pequeña corriente para cargar una batería pero nos bastará si no queremos alimentar algo muy potente y si además se ponen en machar pocas veces, tendremos tiempo suficiente para que la batería cargue. 

Si necesitásemos de más potencia, podemos unir grupos de 3 células en paralelo, para conseguir un panel más grande y potente.

No olvideis compartir y comentar.

FUNCIONAMIENTO INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE VIVIENDA

En la entrada de hoy voy a explicar básicamente como funciona un interruptor diferencial como el que podemos encontrar en una vivienda. No voy a comentar de forma técnica como funciona sino de una forma que cualquiera pueda comprenderlo.

Un interruptor diferencial es básicamente un interruptor electromagnético, esto quiere decir que se activa por medio de un campo magnético. 

Para activar un interruptor hace falta que se producca una diferencia de potencial. Es español coloquial esto quiere decir que las gallinas que entran en él deben ser las mismas que salen. Sino detecta que hay un problema y abre el circuito.

Para realizar esta acción el interruptor diferencial tiene en su interior un anillo toroidal, con dos bobinas enrolladas en él. Una bobina  proviene de la borna de entrada de fase y la otra de la borna de neutro. Una vez subimos la maneta del diferencial cerramos los interruptores que dejan pasar la corriente através de las bobinas. Mientras no hay un defecto en la instalación, superior a 30mA, la corriente que pasa por las bobinas es la misma y el interruptor no dispara. 

En el momento que un aparato deriva a tierra (hay una fuga de corriente) o una masa de un aparato entra en contacto con el cable de fase o neutro esto produce una diferencia de potencial entre las bobinas que enrrollan el anillo toroidal (el contacto de una persona con una parte metálica de un aparato con una fuga de corriente también disparará el diferencial). Producciendo un campo magnético en el anillo. Este es detectado por una tercera bobina que es estimulada haciendo desplazar un contacto que dispara el diferencial abriendo el circuito.

(El en dibujo animado sacado de la página www.tuveras.com podéis ver el proceso para que os quede más claro. En la misma página siempre podéis ampliar información).  

El botón de test que encontramos en el diferencial y que es conveniente pulsar una vez cada mes, realiza la función de conectar fase y neutro através de una resistencia para simular un defecto en la instalación. 

Un dato importante a tener en cuenta es que en la instalación debe haber toma de tierra y esta debe tener una pequeña resistencia. Si no hubiera toma de tierra el diferencial no disparará ante un fallo en un aparato  ya que la corriente no tiene por donde irse a tierra. En el caso de que el contacto lo realice una persona, seremos nosotros los responsables de derivar a tierra, absorviendo la descarga de corriente. En este caso lo más normal es que el diferencial disparase,  al haber una fuga muy grande en nuestro cuerpo. Pero posiblemente ya estemos muertos para contarlo.  

Que os sirva de ayuda la explicación siempre podeis aprender mucho más navegando por internet. Aquí una forma rápida de explicarlo.

FABRICAR TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PARA MEDIR EN ALTERNA CON OSCILOSCOPIO

En la entrada de hoy vamos a ver como realizar un transformador de aislamiento. Quizás algunos no sepáis para que sirve, pero es de mucha utilidad en un taller de reparación.

Este es utilizado cuando queremos medir una señal en alterna con el osciloscopio. Si alguna vez habéis intentado medir una fuente conmutada  sin usar uno de estos, habréis comprobado que os salta el diferencial de casa al conectar la pata de masa a neutro e intentar medir los condensadores de entrada o el puente de diodos.

Con el transformador de aislamiento estamos aislando nuestro circuito de la linea que pasa por el diferencial, así de esta manera no habrá una diferencia de potencial en el anillo toroidal que tiene el diferencial. (para saber más sobre el funcionamiento de un interruptor diferencial, podéis ver mi entrada de blog donde hay una pequeña explicación rápida, pincha aquí).

Los materiales que necesitamos para construir lo son los siguientes:

1. Caja estanca o cualquier caja donde quepa nuestro transformador holgadamente, sino queréis usar una como la mía, podéis fabricaros una de madera con materiales reciclados.
2. Toma de corriente 16A estanca, para empotrar en caja. Aquí digo lo mismo que anteriormente, podéis usar un enchufe que tengáis por casa, yo he usado estos materiales por fabricar una caja más profesional para colocar en mi banco de trabajo. A cada cual como vea.
3. Interruptor bipolar con indicador luminoso para encastrar. 
4. Toma macho 3 polos. Tipo la que podéis recuperar de un PC viejo. Lo importante es que tenga toma de tierra.
5. Transformador de 230V AC a 230V AC. El mio es de 80W. Me pareció suficiente para los aparatos que suelo reparar. Si os vais a dedicar a reparar aparatos de más potencia deberéis comprar uno mas potente, que es igual a más caro. Siempre podéis fabricarlo sino. Lo encontrareis en almacenes de electricidad. El mio costo sobre unos 30€. Para que os hagáis una idea.
6.  Cables y terminales faston.

Lo primero que haremos es hacer el agujero en arreglo a nuestra toma de corriente e interruptor en la tapa superior. Medir para que quede justo con la medida interior y no sobre pasar al recortar el agujero. Es mejor limar porque es pequeño que pasarse y que queden agujeros al rededor de la toma de corriente o el interruptor.

Sacaremos tres cables de la toma de corriente, Neutro (azul), tierra (verde-amarillo) y fase (puede ser negro, gris o marrón). Recordar que la tierra siempre va en medio en la tomas de corriente. Neutro y fase siempre en los laterales. Si tenéis otro tipo de toma de corriente y no sigue este orden, el conector de tierra vendrá marcado.

De interruptor de corriente sacaremos un cable de fase y otro de neutro de la parte superior, que irán al conector de alimentación (del tipo PC). Aquí colocaremos los termianles fastón.

De la parte inferior del interruptor sacaremos un cable de neutro y otro fase que irán a la entrada del transformador o primario.

En el lateral hacemos también un corte para encastrar  la toma de entrada de corriente y la fijamos fuertemente.

Conectamos los cables que nos viene del enchufe al secundario del transformador.

En el primario del transformador colocamos los cables que salen del interruptor. Los cables que viene de la parte de entrada del interruptor los unimos con los cables que viene de conector de alimentación con una ficha. ( en mi caso la toma venia con los cables ya soldados).

Los cables de tierra los juntáis en la borna de tierra que trae el transformador.

El transformador lo fijaremos con unos tornillos de tuerca a la caja para que el no se mueva y vibre al inyectarle corriente.

Os quedara algo como esto si habéis usado los mismos materiales que yo.

La fabricación es muy sencilla. Casi todo se puede hacer con materiales reciclados que tengáis por casa.

Si lo fabricais podéis compartir la foto en el blog para ver como os lo habéis currado.

Espero que esto os sirva de ayuda para la gente que empieza con las reparaciones. 

 

No olvidéis compartir y comentar me animará a seguir con mi blog.

REVIEW - MEDIDOR ESR, MEDIR CONDENSADORES SIN DESOLDAR PLACA

En la entrada de hoy vamos a ver el Review de un Medidor ESR. (sino sabéis que es la ESR, pinchar aquí).

Adquirí este aparato un poco por curiosidad, saber si de verdad es efectivo detectando capacitores en mal estado sin ser desoldados de un circuito impreso. 

En la foto podéis ver el modelo comprado, es un fabricante Chino, como casi todo hoy en día. El precio ronda sobre unos 25€ en aliexpress. Todo depende si comprais también el medidor de capacidad. En mi caso solo compre el medidor de ESR. Para medir capacidad uso un polímetro de la marca FLUKE.

El paquete incluye:

• Un juego de cocodrilos de prueba con conector banana en un extremo.
• Medidor ESR.
• Manual de instrucciones. (en ingles).

 El medidor consta de tres botones:

• El botón rojo de encendido. Para encender el aparato o apagarlo debe ser pulsado durante 3 segundos.
• Botón de ZERO. Este sirve para calibrar el medidor. Debe hacerse un corto entre positivo y negativo y esperar a que en la pantalla se vea 0Ω.
• MODE RANGE. Sirve para pasar del modo manual al automático.

En la parte inferior podemos ver una tabla con los diferente valores de ESR, dependiendo de la capacidad y el voltaje.

El ESR en un condensador es inversamente proporcional a su capacidad. Esto quiere decir que a mayor capacidad menor ESR y con el voltaje pasa lo mismo.

 Para hacer las pruebas de funcionamiento he medido varios condensadores, tanto nuevos como usados en dudoso estado de funcionamiento. También he medido condensadores SMD y he hecho mediciones con condensadores directamente colocados en placa.

ELECTROLÍTICOS:

En esta prueba medí un electrolítico de 1000uF /35V. Medí un ESR por encima del indicado en la tabla que viene por defecto, en la parte inferior del medidor. 

En pantalla me indicaba que el condensador era bueno si la capacidad marcada en el condensador era inferior a 1000uF. 

Lo voy a dar por bueno ya que es 1000uF con una tolerancia del 10%. (al medirlo con el polímetro me marca 980uF).

(realicé la prueba con cinco más de este tipo, de diferentes capacidades).

NO ELECTROLÍTICOS: 

 Ahora he medido varios capacitores no electrolíticos de dudoso estado. Son algunos recuperados de placas que he reparado, que no llegan a estar cortados pero me provocaban fallos en el circuito así que decidí cambiarlos en su día y guardarlos para pruebas. (me vinieron bien este día).

Este me marca que tiene un fallo, no llega a ser medido por el medidor. (con el polimetro me indica que no esta cortado y que su capacidad es mucho más alta de la que esta marcada en él).

Por ahora llevamos dos de dos. (realice esta prueba con cuatro más como este y todos dieron fallo).

SMD:

 Pasamos a medir SMD fuera de placa. En este caso la capacidad medida de los condensadores por el polímetro es de 22uF y 10uF. 

El medidor ESR nos indica en pantalla que están buenos si la capacidad es por debajo de 200uF. Cosa que es cierta. Si miramos la tabla del medidor el ESR de los capacitores esta por encima de ese valor, lo cual según el manual indica que están correctos. Si tuviéramos un ESR por debajo del indicado, sería síntoma de avería.

Pasamos a medir en placa con el medidor de ESR. Al medir directamente, los valores son muy parecidos a los indicados con el condensador fuera del circuito. En la pantalla del medidor se puede leer que es bueno siempre que la capacidad este por debajo de 200uF.

Realicé esta prueba con componentes no SMD y los valores fueron también muy parecidos a los indicados por condensadores de las mismas características fuera de placa y nuevos.

Probé a medir capacidad con el polímetro directamente en placa y como es normal los valores oscilaban, posiblemente por algún diodo que se polarizaba con la tensión inyectada por el polímetro.

CONCLUSIÓN FINAL:

Comencé a hacer pruebas con este aparato reacio a que funcionará correctamente. Con las pruebas realizadas, puedo decir que acierta en un 80% de las veces. He estado usándolo en las reparaciones que me han surjido en 2 meses. Esta claro que el rango que  te indica de margen es grande, como para fallar. Los valores indicados en la mayoría de las veces eran superiores a los de la tabla en el caso de condensadores que no presentaban ninguna avería y en los de mal estado siempre daba valores inferiores a los de la tabla o no llegaba a medir nada, indicando que estaba averíado en la pantalla.

Puede ser un buen aparato para tener a mano en nuestras reparaciones, pero no hay que fiarse al 100% de él y nunca dejar de lado nuestro polímetro. En caso de duda desoldar y probar fuera de placa y si aun así dudáis cambiar el componente directamente.

Espero que os sirva de ayuda, y no olvideis compartir y comentar.