COMO TRUCAR EL CONTADOR DIGITAL DE LA LUZ.

Son muchos los comentarios que se escuchan, leen... todo gira alrededor de que siempre hay alguien, un amigo de un amigo... que por un módico precio te reduce la factura de la luz en un 50%.

Este módico precio viene siendo de 150 a 300€, eso si la persona que tiene el contacto del amigo que piratea contadores no quiere llevarse también su parte del pastel.

Para empezar vamos a decir que robar luz es un delito penado con la cárcel, pero quien no sufre la tentación de reducir su factura de 180€ a la mitad. Algunos dirán ¿quien gasta 180€?, pues mucha gente señores, una vivienda con una potencia contratada de 5,75KW, suele tener vitrocerámica, aire acondicionado, calentador eléctrico... hoy en día no nos privamos de nada, aunque todo en la factura de la luz no es el consumo, ya que hay muchos impuestos por medio.

Siempre pensamos pero: - ¿como puedo pagar tanto de luz si no estoy en todo el día en casa y no

enchufo nada?. Son unos ladrones las compañías eléctricas, voy a trucar el contador que se JOD...  - Y en parte tienen razón, pero nosotros también somos unos ladrones ya que robamos a todos los Españoles y el que nos ESTAFA más y digo nos estafa porque después de ver como trucan los contadores diremos: - ¿ 200€ por eso que me han hecho? y para colmo, corremos el riesgo de que nos pillen fácilmente.

Este método que usan es el que se lleva usando toda la vida, y tan fácil de localizar como mirar el contador detenidamente. Antes de explicar como trucan un contador, desde trabajadores de la propia compañía eléctrica, subcontratas, electricista sin escrúpulos, fontaneros... Todo los gremios quieren parte del pastel. Como van a dejar pasar la oportunidad de ganar dinero rápido. No se tarda más de 5 minutos en hacer esto.

- Tengo que decir las siguiente lineas:

"El motivo de escribir este post, es aclarar las dudas de mucha gente sobre este tema y las dudas que tienen de como lo harán. No me hago responsable de como se pueda usar esta información. Este post es meramente informativo y didáctico, el creador de este post no quiere promover la piratería. No se hace responsable de como se pueda usar la información contenida en este articulo. El delito de robar luz es penado con la cárcel y se puede leer en el articulo 255 del código penal de 1995. Dejo en vuestras manos como usar esta información y solo vosotros soy responsable de su uso." 

Si habéis llegado a este post es que habéis buscado como piratear un contador digital, estos nuevos que nos colocan que venden como que son infalibles, pero nada en este mundo lo es. No habréis encontrado mucho al respecto, lo mismo que me paso a mi al informarme para escribir este post.

Algunos explican por medio de vídeos como colocar una regleta de conexión entre el cable de entrada del contador y el de salida. Algo un poco rudimentario pero que en esencia es lo que hacen cuando os trucan el contador, solo que con una técnica un poco más depurada.  Que no os vendan la moto de que colocan una pieza especial que reduce la lectura de corriente ni nada por el estilo.

El culpable de todo esto la tiene este amigo, un simple pedazo de cobre rígido de 1,5mm2 de sección. Este pedazo de cobre se coloca en paralelo con los cables de fase de entrada y salida del contador.

Algunos lo colocan de forma chapucera doblando en forma de "U" y metiendo entre el borne de entrada y salida del contador y posteriormente lo presionan con los tornillos del borne. Esta acción provoca que parte de la corriente que consumimos en la vivienda pase atreves de este pedazo de cobre y no sea leída por la bobina de la que dispone el contador para hacer la lectura de la corriente que estamos consumiendo.



En la foto de la izquierda podemos ver una simulación de como quedaría si pudiéramos ver el interior de los bornes con rayos X. Y a la derecha una ampliación. Para que os hagáis una idea el rojo simboliza la pieza de cobre desnudo de 1,5mm2/s. Este sería uno de los métodos que usan. Os preguntareis ¿como quitan los precintos?

Esta respuesta es fácil de contestar. Estos precintos, además de la
máquina de sellado, se puede comprar por internet en numerosas páginas chinas. Pero no hay que complicarse tanto la vida, muchos piratas cogen un destornillador fino y lo introducen en los orificios que han sido sellados y haciendo palanca van abriendo el hueco por el cual corre el alambre, después solo hay que tirar para sacarlo del sitio, una vez hecha toda la maniobra de colocar la pieza de cobre, solo tenemos que meterlo otra vez por el mismo sitio y apretar con los alicates o colocar un poco de pegamento rápido.

Se supone que estos contadores inteligentes tienen un chivato que le dice a la compañía cuando se retira el cubre bornes, pero normalmente este chivato no funciona hasta que la compañía pone en marcha el sistema de telegestión, proceso que no se realiza hasta muchos días después de haber sido colocado. Momento que se aprovecha para manipular el contador.

El siguiente método que nos encontramos es básicamente el mismo que el descrito más arriba pero llevado a un nivel un poco más alto de perfección. Con este método no necesitamos retirar el cubre bornes y el puente no queda a la vista. Como podemos ver en la foto anterior el contador esta anclado al panel de los módulos de contadores con unos tornillos de tuerca.





* Lo primero que se debe hacer es desconectar los fusibles de protección del contador para trabajar sin tensión de red.

* Ahora retiramos las fijaciones que unen el contador con los módulos de contadores, el contador nos quedara suelto y unido solo por los cables rígidos que están introducidos en los bornes (en muchos modelos esto no es posible sin retirar el cubre bornes). Deberemos doblarlo hacia delante, dejándolo caer para que la parte trasera del contador quede a la vista.  Podremos apreciar que la parte inferior a la altura que están los bornes, el plástico dibuja la forma de estos.

* Con la ayuda de un taladro de pilas y una broca de 1,5mm, realizaremos un orificio en cada uno de los bornes, justo por su parte central en posición perpendicular a la borna, transpasando el plástico y la parte metálica de la borna.

* Doblaremos el trozo de cobre en forma de "U" como en el paso anterior y lo introducimos por cada uno de los orificios a presión. Cuesta un poco ya que el agujero es muy justo, pero esto ayuda a mantener fijo el alambre. Algunos colocan un poco de cinta para fijarlo, y otros un poco de pegamento rápido, eso ya es cuestión de lo detallista que sea el pirata.

* Volveremos a colocar las fijaciones del contador y a volver a colocar los fusibles.

"El inconveniente de este método es que puede llegar a provocar arcos de corriente y pudiendo llegar a quemar el contador."  

Por último nos queda en mi opinión el mejor de los métodos aquí descrito y con los que me he topado a día de hoy. 

Se realizaran todos los paso del principio: desconexión de los fusibles de protección, retirada del precinto cuidadósamente y retirada del cubre bornes.

* Una vez hecho todo esto vamos a aflojar los tornillos de los bornes al máximo y a sacar los cables de fase y neutro. 

* Llegados aquí retiraremos las fijaciones que unen el contador al módulo de contadores. Con lo que nos quedaremos con el contador en la mano.

* Volveremos a hacer uso del taladro de pilas y le colocaremos una broca de acero de 2mm para que sea fácil pasar el trozo de cobre. Practicaremos un agujero en diagonal desde el borne de salida de fase hacia la borna de entrada de corriente, por la parte inferior del contador, justo por donde entran los cables. El agujero debe quedar por el interior de la borna. Lo que se ve en la foto de abajo es como debe quedar. Recordando siempre que los rojo que vemos esta por dentro de las bornas. Así el puente nunca queda a la vista sino es desmontado el contador.

* Una vez realizado el agujero que pasa de borne a borne, introduciremos un trozo de cobre de un borne hacía el otro y lo doblaremos con la punta del destornillador plano, dejando el cobre mirando hacia la parte superior del contador, en el sentido que se introduce el cable.

* Introducimos los cables en su borna correspondiente y apretamos. De esta forma el puente es imposible de ver si no se desmonta el contador. Con este proceso es difícil que una persona pueda detectarlo a simple vista.

Visto todo esto la persona que tenga trucado el contador estará diciendo, me han cobrado 200€ por poner un trozo de cobre... pues si el método infalible que usan para reducir el consumo no es más que la colocación de un simple alambre entre bornes.

Espero que este post os ayude a recapacitar, antes de creer que alguien puede manipular el contador y no dejar pruebas de que estáis robando. Al final la compañía siempre gana, y de una forma u otra el usuario paga. 

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COMO INSTALAR PANTALLA LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y LUMINOSIDAD.

En esta entrada no vamos a ver como se repara nada sino a instalar unas pantallas Led de 60x60 sobre techo desmontable de escayola. Además colocaremos un sensor de movimiento por microondas y un sensor de luminosidad, que reduce el nivel de luz  dependiendo de la iluminación natural de la sala. Nunca esta de más ahorra un poco con la iluminación led.



Las pantallas elegidas son de la marca PRILED  con un consumo de 40W y auto-regulable por BUS de 0-10V (más adelante veremos la función del BUS).



El sensor por microondas es también de la marca PRILED modelo SUOBSA. Un sensor que soporta cargas máximas de 800W y con un gran rango de detención. Al ser por microondas puede estar escondido sobre el falso techo o en el interior de alguna caja de empalme, ya que no se necesita visión directa del obstáculo como con los detectores por infrarojo. En el caso de querer usar la función que incorpora de sensor de luminosidad interno debemos colocarlo en un lugar donde reciba la luz de la sala (no es nuestro caso ya que usaremos un sensor proporcional a la iluminación).

El ultimo de los aparatos necesitados es, el SENSOR PROPORCIONAL DE LUMINOSIDAD. Gracias a este sensor podemos regular la iluminación según la luminosidad de la sala de forma automática. Aumentando la luminosidad con poca luz y reduciéndola con mucha.

Todos estos componentes cumplen con la normativa del código técnico de edificación Art.15 documento básico HE3.

Vamos a proceder a ver el esquema de instalación que es muy sencillo:

 Como podemos ver es un esquema sencillo, aunque para aquella persona que no sabe nada de electricidad puede resultar un poco complicado.

Empezando de izquierda a derecha y de arriba a bajo encontramos el magnetotérmico de la linea de alumbrado. No quiere decir que tengamos que conectar a este automático que se encontrará en el cuadro general, sino que tendremos que localizar una linea de alumbrado (sección de 1,5mm2/s suele ser esta linea) y conectar allí los dos cables que van al detector de movimiento por microondas. Si es una instalación de algún local en la que todo el cableado esta hecho y solo faltan colocar luminarias, bastará con mirar sobre el falso techo y buscar un tubo con los tres colores de la linea de alumbrado, Fase (con colores que pueden ser: negro, marrón, gris), Neutro (azul) y Tierra (verde-amarillo). Estos tres cables los tendremos que llevar al detector y conectarlos según el esquema a los terminales que marca como entrada.

¡¡Recordar desconectar el magnetotérmico general del cuadro para trabajar sin tensión!!

El cable de tierra se conectará directamente al conector rápido que lleva la pantalla, como se puede ver en la foto. Para abrir este tipo de conector solo tendreis que tirar la palanca hacia arriba, para liberar la pestaña que presiona los cables.





Una vez hecho esto llevaremos dos cables desde el detector de microondas a estos mismo conectores, uno será de color azul para el neutro y saldrá la parte del detector que marca como salida y con la letra "N" y el otro de un color de fase (negro, marrón, gris) que saldrá del mismo sitio y marcado con la letra "L".

En estos momentos si le diéramos corriente a la pantalla veríamos que el detector ya funciona y enciende la pantalla al detectar movimiento, solo quedaría ajustar el tiempo de encendido, la distancia de detección y la luminosidad a la que queremos que empiece a controlar el encendido de la pantalla. Esto se ajusta con los interruptores que tiene en la parte delantera el detector, viene muy bien explicado así que es tontería comentarlo.

Nosotros dejaremos desactivada la opción de encendido a una cierta luminosidad de la sala (símbolo sol-luna), ya que el detector irá escondido en el falso techo y utilizaremos la opción del BUS 0-10V para la regulación de la luminosidad de la sala (aunque esta opción comentada anteriormente solo controla si la pantalla enciende, pero no la luminosidad que emiten los leds).

Por último nos queda conectar el sensor dependiente de la luminosidad. Este se colocará perforando la placa al diámetro del aparato, dejando los dos cables mirando por la parte trasera de la placa y el sensor mirando hacia el suelo de la sala. Estos dos cables tiene el mismo color que los dos cablecitos que salen de la fuente de alimentación de la pantalla. Si estáis pensado que se conecta color con color, estáis en lo cierto es tan sencillo como eso.

La función de este sensor, es detectar la cantidad de lúmenes que tiene la sala, para ajustar la intensidad de la pantalla a los valores que necesitemos de iluminación.

En el caso de que queráis conectar más pantallas como el mismo sensor, es tan fácil como ir conectando todos los cables rojos con los rojos y los negros con los negros, ya que este sistema se conecta en paralelo. Lo mismo haríamos si quisieramos conectar más pantallas con el mismo detector de microondas, teniendo en cuenta no sobre pasar los 800W que admite como máximo este aparato y conectando siempre a los cables de salida del detector.

Después de todo este trabajo, os queda probar y disfrutar de un trabajo bien hecho. Espero que os haya gustado la entrada.

CAMBIO PANTALLA TÁCTIL SAMSUNG MINI

 En la entrada de hoy, vamos a ver como reparar la pantalla táctil del Samsung Mini.

La verdad que este es uno de los móviles que han llegado a mis manos, mas sencillos.

Como podeis ver en la foto la pantalla táctil ha sufrido un fuerte impacto. Pero a primera vista parece la LCD que se encuentra debajo del táctil esta en buen estado. Vamos a proceder a desmontar todo el móvil, para retirar la LCD y colocar una nueva pantalla táctil.

Lo primero que debemos hacer, es retirar la tapa trasera y sacar la batería. Una vez hecho esto con la ayuda de un destornillador de estrella vamos a retirar los cinco tornillos que unen la carcasa trasera con la placa base y la pantalla que estan redondeados en la imagen en color azul.

Con la ayuda de una pua de güitarra vamos a hacer palanca entre la carcada de plástico trasera y la pantalla para que salten las pestañas que las retienen unidas.

A la vista quedara la placa base con la protección metálica que tiene en su parte superior. 

Con cuidado desconectamos el conector de la pantalla que es el cuadrado azul inferior y el conector de la pantalla táctil en la parte más alta de la imagen. 

Una vez hecho esto retiramos la chapa metálica que protege y aisla de señales la placa base y con la pua haciendo un poco de presión a la placa base la sacamos de las pestañas que la sostienen.

Con mucho cuidado prodecemos a despegar la LCD de la pantalla táctil, esta es unida mediante un adeshivo de doble cara, asi que con la ayuda de un cutter o la misma pua, podeis ir haciendo presión levemente hasta que se separe la una de la otra.

Finalmente os tiene que quedar en dos piezas.

Por último solo os queda pegar la LCD al nuevo cristal táctil con los adeshivos que envia el fabricante y volver a montar el móvil realizando los pasos a la inversa.

Como habreis podido ver en unos pocos minutos podeis desmontar y montar este móvil ya que es uno de los más básicos de la marca SAMSUNG.

Espero que os haya servido de ayuda esta nueva entrada.

AVERÍA CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO FLECK

En la entrada de hoy vamos a ver como reparar un calentador de agua eléctrico. El problema de este modelo es que cuenta con un display digital eso con lleva tener un circuito electrónico para pode
controlar los mandos, resistencia y termostato.

Normalmente el funcionamiento de un calentador de agua es más mecánico, esta formado por un termostato construido por dos bimetales los cuales al alcanzar la temperatura deseada se separan y cortar mediante un interruptor la corriente que llega a las resistencias.

En este caso, todo esto es controlador por un microcontrolador, el cual recoge la temperatura por medio de una resistencia variable de temperatura (NTC), y en consecuencia a los grados que hayamos marcado en el display, abre los contactores que gobierna el par de resistencias.

Lo primero que debemos hacer es ver la avería que tiene este calentador, en este caso al enchufar lo a la toma de corriente de la vivienda, dispara el margnetotérmico de la línea que va  a la toma de corriente del calentador. 

Esto ya nos puede dar indicios de que algo se ha quemado en el calentador y esta cortocircuitando la fase con el neutro.

En el caso de que alguna resistencia de caldeo estubiera comunicada, nos saltaría el diferencial general del cuadro de la vivienda.

Procedemos a retirar los tornillos de la tapa inferior para poder dejar a la vista la placa electrónica y el cableado.

En la foto podeis ver ya los conectores sueltos de la placa e identificados cual va a cada cosa.

Aqui tenemos la placa electrónica, en la cual podemos ver a golpe de vista los componentes que se

han estropeado.

Lo primero que vemos es el quemado en la borna de entrada de alimentación 230V en corriente alterna.

Después una resistencia que luego explicaré su función con uno de sus terminales cortado por fusión. 

Y por últimos dos condensadores inchados. 

Posiblemente si miraramos con más detalle veriamos algun componente más estropeado. Pero por ahora nos basta con esto.

Voy a proceder a dividir la placa en bloques, ya que a simple vista aquellos que tiene un poco de idea, dirán ¿si esto alimenta el calentador donde esta la fuente de alimentación? Esta respuesta se va a contestar en la siguiente imagen.

 El primer bloque que no encontramos con el recuadro de color rojo, es la fuente de alimentación. ¿y donde esta el tranformador? 

Pues no tenemos, el pequeño chip de 7 pines que tenemos a la izquierda se encarga de hacer la función que haría una pequeña fuente conmutada. El chip LNK306PN nos convierte la tensíon de alterna a continua y nos la reduce a 12Vcc, tan solo con unos pocos componentes que podeis ver dentro de los recuadros rojos. Eso si, no podemos pedirle una gran corriente, pero para esta aplicación es suficiente y tenemos un reducido tamaño.

En el bloque siguiente tenemos un regulador de tensión y el integrado que controla todo el proceso de temperatura y apertura y cierre de los relés. 

Por último en el bloque verde tenemos los relés que alimentan las resistencias que caldean el agua.

 Llegados a este punto que sabemos que el fallo posible es el bloque de la fuente de alimentación. Podemos hacer dos cosas,  probar a cambiar los componentes que se han ido a simple vista: 

- Condensadores.

- Resistencia de entrada.

- Varistor (Al estar en serie con la resistencia que se a fundiso, los más probable es que este quemado, de hecho al medir con el polimetro vi que estaba en lo cierto). Estos dos componentes son la protección del circuito en el caso de una avería como esta.

- El Chip LNK306PN el cual lo más probable es que este frito al pasarle una alta corriente.

Todo esto lo podemos encontrar fácilmente por casa o en  cualquier tienda de electrónica, salvo el LNK306PN el cual es poco común y dudo que tengais la suerte de encontrarlo en una tienda que no este en internet. En esta primera opción debemos dejar al cliente sin agua caliente hasta que nos llegue la pieza la cual puede tardar una semana como poco.

La segunda opción y la más rápida, es comprar una fuente de alimentacion de 12Vcc 600mA de esas que vende en cualquier tienda por tan solo 5€. 

Como este:

Con la ayuda de este transformador podemos solucionar rápidamente el problema. Lo unico que debemos hacer es cortar el conector del transformador y soldar las puntas de cable en el regulador de tensión que vemos en la foto de la izquierda. 

Soldaremos el cable negativo que es negro a la pata negativa del regulador y el cable negro con una ralla blanca que es el positivo a la pata de entrada al regulador.

Ahora procedemos a cortar los dos diodos que vemos en el recuador rojo, que estan uno arriba de los dos condenadores en paralelo y el otro en la parte inferior, cortando estos dos, ya impedimos que la corriente vuelva a la entrada de 230Vca.

Nos queda probar que funciona todo y volver a conectar la placa en su sitio. De esta manera dejaremos el calentador funcionando hasta que nos lleguen la piezas y podamos reparar la placa con tranquilidad.

Por último voy a proceder a indetificar cada componente del bloque de alimetación, para que en el momento que realiceis el trabajo fino de reparar la placa sepais que es cada cosa.

El recuadro rojo es un Varistor, el cual protege posibles subidas de tensión. Conduce una corriente significativa cuando el voltaje es excesivo.

El recuadro verde es una resistencia en serie con el varistor que hace la función de fusible.

El recuadro amarillo muestra los dos capacitadores o condensadores que se han inchado pero no llegaron a explotar.

Con el recuadro naranja tenemos una inductancia asociada al recuadro azul que es el chip encargado de reducir y convertir una tensión de 230v en corriente alterna a corriente continua con una tesión de 12V.

Copiar llaves RFID o NFC con Arduino UNO. Mifare Classic 1K

Esta vez el post no trata de realizar una reparación sino de copiar estas famosas llames que encontramos por todos lados.

Estas Smarth Tag de reducido tamaño no necesitan de una alimentación externa y eso las a llevado a
ser utilizada en muchos sectores. Control de accesos, configuración de teléfonos, pagos en establecimiento...

Además según el fabricante son "imposible de copiar", pero en la práctica veremos que no es así.

Hace unos días se me presento una situación con estas llaves. Las piscinas y pistas de mi comunidad funcionan con un sistema que utiliza este dispositivo. El caso fue que perdí una y fui a la comunidad de vecinos a pedir una de repuesto, pero quisieron cobrarme 20€ por la llave, que no vale más de 30 céntimos por Internet. Así que me puse a indagar por Internet como funcionaban, como almacenaban la memoria. Todo el mundo preguntaba lo mismo, como clonar una llave pero ninguno lo conseguía con éxito, siempre acababan estropeando la llave.

Existen aplicaciones para Android que dicen que son capaces de clonarlas como:

- TAGINFO

- MFCLASSIC

- NFC CLONER

Estas son algunas de ellas, pero hay muchas más. La verdad es que todas leen la UID de la llave y los bloques de memoria, pero no son capaces de clonarlas. Después de todo el proceso de investigación mi amigo Arduino me dio la solución, por tan solo los 30 céntimos que cuesta la llave. Ya que el resto de herramientas las tenia ya por casa.

Me fue de gran ayuda este Tutorial del Señor Giltesa que podéis repasar aqui antes de seguir con este post, el cual además me dios los pasos para investigar.

Para empezar con el proceso vamos a conocer un poco el funcionamiento de las Smart Tag.Tambien conocidas como Mifare:

    MIFARE es una tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto (TISC), de las más ampliamente instaladas en el mundo, con aproximadamente 250 millones de TISC y 1,5 millones de módulos lectores vendidos. Es equivalente a las 3 primeras partes de la norma ISO 14443 Tipo A de 13.56 MHz con protocolo de alto nivel, con una distancia típica de lectura de 10 cm (unas 4 pulgadas). La distancia de lectura depende de la potencia del módulo lector, existiendo lectores de mayor y menor alcance. Es propiedad de NXP Semiconductores (antes parte de Philips Semiconductores).

 Podéis seguir leyendo más en la Wikipedia pinchando aquí. Esto os ayudará a entender como funciona.

Las llaves que nosotros vamos a clonar son:

MIFARE Classic. Son fundamentalmente de los dispositivos de almacenamiento de memoria más extendidos en el mundo. Existen tarjetas de 1KB y de 4KB. La MIFARE Standard de 1KB ofrece unos 768 bytes de almacenamiento de datos, dividida en 16 sectores. La MIFARE Standard de 4k ofrece 3 KB dividido en 64 sectores.

Una vez visto todo esto vamos a detallar todo lo que necesitamos para el copiado de las Tags:

- Placa Arduino Uno.

- Shield de comunicacion inalambrica RFID. ( en mi caso la Elecfreaks PN532).

- Llave Smarth Tag Changeable.

* Pasos a seguir desde cero para todos aquellos que no tengan ni idea aun de lo que es Arduino.

1º Paso:

     Descarga la IDE de Arduino para el sistema operativo que tengas, desde aquí. La IDE viene siendo

como el programa que te ayudará a controlar y cargar los datos en tu Arduino.

2º Paso:

     Instala el archivo descargado en tu ordenador. Si es Windows, sigue estos pasos.

Para Linux estos y para OS estos.  (para los que uséis Mac, ya sabréis que están simple como arrastrar y listo

3º Paso:

    Descarga la libreria para la Shield con chip PN532 e instala la en tu ordenador. Os dejo el enlace de descarga de la modificada por el Señor Giltesa la cual esta muy completa.

4º Paso:

    Lo siguiente que vamos a hacer es conectar la placa Arduino Uno y la Shield con sistema RFID.

Como en la foto.

Conectarla al ordenador mediante el cable USB.

5º Paso:

Abre el ejemplo "ReadAllMemoryBlocks". Ahora vamos a cargar en nuestra placa Arduino. Para ello primero seleccionamos el tipo de placa que tenemos en el menú de arriba en la pestaña de Herramientas/placa/ Arduino Uno.

Automáticamente nos reconocerá que esta conectada mediante USB. Así que ahora apretamos el botón de Carga y esperamos a que finalice.

Una vez hecho esto en la parte superior derecha encontraremos el símbolo de una lupa, que es el monitor Serial. Aquí es donde veremos los bloques de memoria de los que consta nuestra llave a copiar.

La acercamos al lector y esperamos a que nos muestre los 63 bloques de la llave. Después de esto ya podemos retirarla.

Os tiene que quedar algo parecido a la foto. con la diferencia que los número variaran en vuestras llaves con las mías.

Vamos a analizar la imagen. El primer bloque en la posición 00, es el Bloque de fábrica. Aquí el fabricante graba la UID de la llave (identificación única) en los 4 primeros byte, y el resto datos del fabricante y demás. La UID es algo único para cada llave y se graba al fabricarla, por este modo muchos sistemas de acceso utilizan solo estos códigos y no aprovechan el resto de memoria para nada.

Vamos a copiar este sector en un papel, y comprobar que el resto de posiciones no almacenan nada sino ceros. Solo los Sectores Trailer guardan datos, que son las claves de acceso a cada 3 bloques de memoria. Podemos comprobar que a partir de la 10ª posición todo lo que pone es FF FF FF FF FF FF, esta es la clave de acceso a los
bloques. Si modificamos los Sectores Trailer, perderemos la memoria de la llave y solo servirá para leer la UID.

6º Paso:

 Ahora abrimos el ejemplo para escribir en las llaves. Que es el mismo que vemos en la imagen.

Vamos a modificar la parte donde escribe en las 16 posiciones de memoria números del 0 al 15 en Hexadecimal. 

Y también modificaremos el bloque en el que queremos escribir, ya que nosotros queremos copiar el bloque que viene grabado de fábrica.

 Debemos modificar el ejemplo exactamente como este que podeis ver en la imagen. La única diferencia con vuestra llave serán nos números en hexadecimal que vosotros habeis copiado en el paso anterior.

Cambiarlos por los que habeis copiado en el papel. Se debe cambiar a partir de "0x" ya que esto le dice al arduino que es un código en Hexacedimal. Por lo demás debe quedar tal cual a la foto.

Por último teneis que cambiar la posición del bloque donde debe copiar el código, eso lo encontrais en la linea que pone "if(nfc.readMemoryBlock(1,0x00,block))" vosotros tendreis otra posición pero debeis cambiar la por esta que aparece en la foto.

Por último compilamos el programa y lo cargamos en arduino, no nos tiene que dar nigún fallo. Si se diera el caso, debemos revisar todas las lineas y ver que son iguales a las de la foto. Ahora cogemos una NFC regrabable de las que hemos comprado por internet, abrimos el Monitor Serial y  pasamos la llave por encima del lector/grabador. 

 En la pantalla del Serial veremos que ha grabado con exito el bloque de memoria y os lo leerá correctamente con el código que nosotros hemos grabado.

Por último nos queda probar la llave en la puerta de garaje o piscina. Yo no tube mayor problema, lo que más me costo fue encontrar un proveedor que me vendiera este tipo de llaves en las que puedes modificar el bloque de fábrica.

Saludos y espero que o sirva de ayuda.

Fallo calentamiento TOSHIBA SATELLITE A210 - 158

En la entrada de hoy, vamos a ver como reparar el fallo de calentamiento del Toshiba Satellite A210-158. Esta reparación se puede aplicar a muchos otros portátiles.

Norlamente el fallo que encontramos es el siguiente:

- Después de hacer correr el ordenador durante un determinado tiempo notamos que se calienta mucho y el ordenador se apaga, después de un rato podemos volver a encenderlo y arranca con normalidad.

Ahora bien, este fallo es producido por un sobrecalentamiento en la gráfica y el procesador, con lo cual el sensor de temperatura que llevan los ordenadores nos corta la corriente para proteger que se queme el procesador.

Normalmente este problema es debido a que el ventilador no fuciona correctamente o simplemente que el disipador que va unido al radiador esta sucio y no permite al ventilador disipar correctamente el exceso de calor. Además de que la pasta térmica no esté haciendo ya su función.

Vamos a proceder a desmontar por completo el portátil para poder limpiar tanto el ventilador, el radiador y sustituir la pasta térmica por una nueva.

Lo primero que tenemos que hacer es retirar la batería, las tapas
traseras que alojan las memoria RAM y disco duro. 

Esto lo haremos con la ayuda de un destornillador de estrella pequeño.

Lo siguiente es retirar los tornillos que fijan la parte superior de la carcasa del portatil y el teclado. Acordaror de ayudaros de una cubitera para ir guardando los tornillos en orden, para no perder ninguno y después volver a colocarlos en el
mismo orden y en su lugar correspondiente.

Ahora con la ayuda de una pua de güitarra, hacemos palanca para sacar el teclado y dejar a la vista las conexiones, del táctil (rectangulo azul), el teclado, la botonera de funciones (cuadro lila), el conector de 30 pins del LCD (cuadro lila) y el conector del Inverter para el encendido de los tubos CCFL (cuadro rojo). El cuadro verde son los conectores de la targeta WIFI.

Una vez desconectado todo, otra vez con la ayuda de la pua de güitarra, retiramos la carcasa superior que nos dejará a la vista la placa base. 

Retiramos los tornillos marcados en rojo en la foto, el conector de los puertos USB (derecha en la parte inferior de la foto) y el papel de aluminio que une el ventilador con el radiador. 

Tener cuidado de no cortarlo y despegarlo con cuidado para más tarde volver a unir las dos piezas.

Después de todo esto, procedemos a limpiar el ventilador con la ayuda de un cepillo de diente y un soplador o algun bote de spray de aire a presión para electrónica. Realiazaremos el mismo proceso en el radidador, para dejar las aletas despejadas de pelusa.

(perdonar no haber hecho fotos de este proceso y de como se retira el disipador).

Para retirar el disipador solo tendremos que quitar dos tornillos que lo liberan de la placa base dejando a la vista lo que vemos en la foto. Con un trapo o papel limpiamos los restos de la antigua pasta térmica y aplicamos nueva tanto en el procesador como en la gráfica que se encuentra a su lado. 

Una ve hecho esto, solo tenemos que realizar los pasos a la inversa para volver a montar el portátil. Después probaremos que todo funciona correctamente y comprobar que ya no se apaga cuando usamos muchos recursos. 

Si queremos alargar la vida de nuestro portatil es aconsejable usar alguna base de aluminio cuando lo usamos para que el calor se disipe con mayor facilidad.

TABLET SAMSUG GALAXY TAB 10.1 NO CARGA.

El post de hoy lo iniciamos con la reparación de una Tablet Samsun Galaxy Tab 10.1. Esta tablet a llegado a mis manos después de pasar por otro "técnico" el cual después de cobrarle al cliente 100€ por el cambio de batería no soluciono el problema, que no cargaba y decidio ofrecerle al dueño 40€ a cambio de quedarse la tablet ya que no la había podido repararla. ¿Os imaginareis la respuesta de su dueño?

Me hizo entrega a mi, para ver si podía hacer algo con ella ya que sino la dejaria olvidada en un cajón. He aquí el suso dicho en cuestión.

El problema que me descibe su dueño es que no carga, pero el logo tipo de carga aparece al conectar el cable de alimentación.

 Al probarla yo y después de tenerla así un rato y encenderla no había cargado nada. Incluso la batería era más baja. Además en la pantalla de inicio el simbolito de carga salía con un rallo tachado en rojo. La tablet se apagaba casí inmediatamente ya que tenía un 1% de carga.

En este caso hay dos posibles averías una la que parece más lógica es que la batería este rota y no carge como antes. (por este motivo seguro que el "técnico" decidio cambiar la batería. Pero algo más básico cuando se dedica uno al mundo de la eléctronica es mirar desde el primer elemento que nos suministra carga hasta el último, en este caso sería la batería el último.

Lo primero que debemos hacer es comprobar que el cargador nos esta suministrando los 5Vcc que necesitamos para cargar la tablet.

En mi caso así hice, con la ayuda de un tester tocaremos las patitas del USB que sale del cargado de la tablet y comprobaremos que tenemos esos 5V en corriente continua, recordar ponerlo en el símbolo de V con el simbolo = pero con la parte de abajo discuntinua.

Si esto es correcto. Pasamos a medir el cable de conexión entre la tablet y el cargador. Este conector es del tipo que usa Apple de 30 pines, pero si mirais bien solo gasta 5. Si vuestro polímetro tiene las puntas de prueba muy finitas podeis medir en los dos terminales de carga. En mi caso desmonte la tablet que me resulto más fácil, de todos modos tendremos que medir si carga la batería.

Para abrir la tablet, debeis retirar primero este embellecedor con la ayuda de una pua de güitarra. No os preocupeis si cuesta un poco esta pegado con un poco de adhesivo de doble cara.

A la vista quedarán estos tres tornillos que retiraremos con cuidado y colocaremos en nuestra famosa cubitera para más tarde volver a colocar. Acordaros de ir colocandolos por grupos y en el orden en que los desmontais para mas tarde volver a colocar en su sitio correcto.

Una vez hecho esto, volvemos a la pua de güitarra y seguimos con la parte trasera que deja al descubierto toda la placa base, conectores y batería.

Recordar usar la pua de güitarra para no dañar la tapa, usar un destornillador metálico puede quebrar el plástico.

Ahora vamos a proceder a medir directamente con el cable del cargador desconectado la carga de la batería como veis en la foto. Si os fijais bien nos da una tensión de 3,44Vcc, la batería es de 3,7Vcc esto quiere decir que esta descargada.

Ahora vamos a conectar el cable de alimentación a la tablet y volver a medir en el conector de carga. Este conector tiene dos cables rojos, dos negros y un azul. Esto es debido a que tiene dos baterías conectadas en paralelo cada una de 3500mAh.

Al tener el cable de alimentación conectado tendremos que ver en el tester que la tensión va subiendo poco a poco, esto querrá decir que la batería esta cargando. Es mi caso esto no sucedia, así que procedí a cambiar el cable del cargador el cual adquirí por 2,50€, lo podeis encotrar en cualquier tienda de los Chinos.

(Tambíen se os puede dar el caso que sea el cable plano que va desde el conector hembra de la tablet a conector de la placa base el que da el problema).

Al conectarlo la tensión empezo a subir. Uno de los principales fallos que hacía que no cargara esta tablet era el cable de alimentación que va desde el cargador a la tablet. Este es un fallo muy común en este modelo de tablet. Algunas veces incluso se soluciona limpiandolo con un cepillo de dientes y ni siquiera hay que cambiar el cable. Me imagino que el "técnico" paso esto por alto y fue directo a cambiar la batería, podría haberle ahorrado al cliente comprar una batería nueva.

Llegado aquí se me presento otro problema, la batería que le habían colocado nueva, no llegaba a cargar nunca aunque le estaba entrando alimentación. Seguramente esto erá porque no erá una batería de buena calidad, sino una mala copia china. (y digo una mala copia china, porque hay baterías chinas de buena calidad, al fin al cabo todo lo fabrican los chinos).

Como la batería original que aparentemente estaba muerta también estaba en mi poder, procedí a desmotar la colocada por el técnico.

Para ello retiramos estos conectores marcados en la foto, de izquierda a derecha son, altavoces sino recuerdo mal, el cable de alimentación y datos, conector de batería, el touch de la pantalla y la pantalla, los dos últimos cuadrados azul y verde podrían ser al reves de como lo he dicho, pero ahora mismo no tiene importancia.

Al retirar estos conectores con la ayuda de una punta plana de plástico y haciendo presión hacia arriba sobre la bisagra de plástico  el conector queda libre y sale con facilidad.

Ahora solo tenemos que retirar los tornillos que sujetan la batería al chasis y cabiarla por otra . Si también fuera el caso vuestro de que aun entrando alimentación a la tablet sigue sin cargar la batería. Colocarmos una batería nueva y a funcionar. Recordar buscar una batería de similares características de tensión y corriente.

Pero si vuestro caso fuera como el mio, que la batería original esta muerta por que el cable de carga esta roto y paso mucho tiempo sin ser cargada y creeis que a muerto. No compreis todabía una nueva,
aun hay una última solución.

Antes de contaros este secreto os diré que me paso a mí. Puse la batería original supuestamente rota. Esta cargaba muy lenta, después de unas cuantas horas, se quedo en el 40% y me indicaba que la tablet estaba cargada al máximo. Esto es porque al estar tanto tiempo sin cargar, la batería no llega a recargarse a tope con el cargador original.

El truco para recuperar estas baterías es cargarla con un cargador de más amperaje. El cargados de samsung nos entreda una tensión de 5Vcc a 350mA, suficiente para cargar la tablet cuando la batería es nueva, pero no una vez muerta. Como lo que tenia a mano era el cargador del Ipad, le metí carga con este. El cargador del Ipad entrega 5Vcc a 2,1A, ya que la batería del Ipad es mucho más pontente que la de Samsung. Conectar cualquier cargador que os entrege más de un Amperio y dejarlo toda la noche. En mi caso funcionó y la batería siguió cargado hasta el 100%.

Ahora el dueño la carga con el cargador original y me comenta que la batería dura como el primer día y siempre carga al 100% en unas pocas horas. Esto es una solución poco recomendable ya que cargar una batería cuanto más lento sea mejor es para la vida de la misma. Pero en este caso siempre sirve para recuperarla después de muerta. Siempre y cuando no haya pasado mucho tiempo y ya el daño sea irreparable de este modo.

Espero que este Post de solución a algunos de vuestros problemas de carga. Recordar siempre comprobar primero el cargador y el cable, que es lo más barato de sustituir.