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17 abr. 2015

REPARACIÓN REGULADOR DE CARGA DE BATERÍA.

Esta semana se me ha presentado una reparación en un grupo electrógeno de los que suelen alimentar a los hoteles cuando se va la luz. Para el que no tenga ni idea de lo que hablo, puede pinchar aquí y ampliar información antes de seguir.

Esta reparación no creo que la vallais a realizar muchos de los lectores que leais este blog, pero aprovecho para enseñaros a reparar una de las piezas que se rompió ya que la podeis encontrar en vuestra vida diaria.

Esto que veis en la foto es un cargador de baterías, como los que se pueden usar para cargar las baterías de las motos o lo coches. A simple vista puede no tener la misma apariencia como el que hayais podido ver alguna vez en vuestras vidas, pero el funcionamiento de casi todos es el mismo.

Como su nombre indica se usa para mantener la carga de las baterías que harán que arranque el motor diesel, que tiene el grupo, una vez se corte el suministro eléctrico.

El fallo de este, es que ha dejado de sacar los 13,2 V en continua que se utilizan para matener cargada la batería del grupo electrógeno.

Su funcionamiento normal sería en reposo, mientras nota que la batería mantiene una tensión entre borne positivo (rojo) y negativo (negro) de 12 V o más. Ya sabreis que normalmente una batería que esta en buenas condiciones nos marcará entre bornas una tensión superior a la nominal. Y en caso de marcarnos en el polímetro una tensión por debajo de la nominal es que esta, está un poco agotada o agotada completamente si la tensión es muy baja. (Quizás en otra entrada pueda mostrar como comprobar si una batería esta correcta).

Antes de pasar a localizar el fallo de la placa vamos a identificar las diferentes partes del cargador de baterías.

Olvidé hacer la foto de como desmontarlo, pero creo que podréis hacerlo solos, de todos modos los vuestros seguro que van en una caja más grande metálica y con un indicador de carga analógico.

Lo que vemos en la foto es la primera pieza que debemos identicar y comprobar. Es el transformador el cual se encarga de reducir la tensión de trabajo pero siempre en alterna. Este como podemos ver en al foto, tiene una tensíon de entrada de 230V AC (corriente alterna) y la reduce a una tensión de salida de 16,5V AC. Una tensión más que suficiente para hacer funcionar nuestro cargador. 

Lo primero que debemos hacer es comprobar que nos esta entrado corriente a los bornes de entrada, (circulos de color blanco en la foto) esto lo haremos con la ayuda del polímetro en la escala de tensión en alterna (símbolo de la V≈) recordar tener enchufado el aparato a una toma de corriente. No será la primera vez que mediremos sin enchufar el aparato, nos pasa a todos una vez o dos en la vida.

Suponiendo que la tension es de 230V AC (en mi caso lo era) continuamos midiendo los bornes de salida del transformador (circulos de color azul en la foto). Ahora nos tendra que indicar el polimetro la tensión que venga grabada en sus caracteristicas, en mi caso 16,5V AC. Muy rara vez se va uno de estos pero puede ser una de las averías, lo más probable sería que se cortocircuitase y nos hiciera saltar el magenetotérmico general de tomas de corriente de la casa. Si esto os pasara, desconectar el aparato antes de volver a subir el automático de la casa.


Pasamos a identificar el Puente de diodos, que es la pieza que vemos con 4 terminales, el encargado de rectificar la tensíon alterna en continua. Si nos fijamos bien en al foto estan marcados sus 4 terminales. Dos con el simbolo de ∼ y los laterales con positivo (+) y negativo (-). 

Para comprobarlo primero vamos a desoldarlo de la placa. Si no estubiera marcada con la posición del Puente rectificador, deberemos marcarlo para recordar su posición correcta al volver a soldarlo.
Para comprobar el puente de diodos una vez desoldado, pondremos el polímetro en medida de diodos si tenemos esta opción o en resistencia en su defecto.

Tendremos que hacer las siguientes medidas:

- Entre uno de los símbolos de AC con la punta del polímetro roja y el positivo del puente la punta negra. En este caso nos debería marcar ente 0,50V - 0,58V en medida de diodos y una resistencia alta en medida de resistencia. Ahora cambiamos la punta roja de terminal AC y deberemos obtener las mimas medidas.
Pasamos a invertir de orden las puntas del tester. La roja en positivo y la negra a terminal AC, en ninguno de los dos terminales tiene que marcar nada, siempre 0V o circuito abierto en resistencia.
Si nos os da estas medidas, el puente esta roto.

- Ahora hacemos lo mismos con el otro terminal de AC y el terminal negativo, solo que esta vez colocaremos la punta negra del polímetro en el terminal de AC y la punta positiva en el terminal negativo. Realizamos la misma comprobación que en el paso anterior pero con las puntas del polímetro invertidas. Las medidas tiene que ser las mismas. Esta parte del puente se encarga de rectificar los pulsos negativos de la onda senoidal, de esto que pongamos las puntas del polímetro invertidas.

Podriamos ahorrarnos este paso si en cambio de desoldar al puente de diodos medimos con corriente entre el terminal positivo y negativo, tendremos que obtener la tensión de pico del transformador menos 1,2V que es la caida de tensión que provoca el puente de diodos. 

Recordar que para saber la tensión de pico:

                                               Vrms = Vp / √2
donde:
Vrms = a la tensión de salida del transformador.
Vp = Tensión de pico (no confundir con la tensión de pico pico).

Estas son unas de las partes más importantes de la placa. Lo siguiente a comprobar es el fusible el cual mediremos con el polímetro en resistencia y nos dará un valor de resistencia muy bajo si esta correcto e infinito o circuito abierto si esta cortado.


 Seguimos midiendo entre los dos puntos indicados para comprobar que la base del porta fusible hace buen contacto ya que en mi caso fallaba y siempre marcaba fusible cortado. 

Si esto esta correcto deberemos descargar el Datasheet del LM324N o similar que nosotros tengamos en nuestra placa y localizar el terminal de Vcc para medir que la tensión es la correcta y descartar que el Zener que alimenta este integrado no esta haciendo su trabajo, ya que si este operacional no trabaja correctamente no dará la señal para polarizar el Transistor de control del Tiristor y hacer que este cierre transmitiendo la corriente a las bornas de la batería.

Si hasta aquí todo es correcto deberemos medir tensión en la base del transistor para ver si esta saturado y permitiendo el cierre del Tiristor. Para ello deberemos buscar el Datasheet del transistor que haya en nuestra paca y despues medir que caiga una tension de 0,6Vcc en la base del mismo. Lo más probable es que este transistor de control se haya cortado y no este otorgando corriente a la puerta del Tiristor impidiendo que este cierre y carge la batería.

Si hasta aquí todo es correcto nos quedará comprobar el Tiristor el cual posiblemente este cortado.

En mi caso los fallos que encontre fueró:

- La base del fusible no hacia buen contacto.
-  El transistor de control estaba cortado.
- Tiristor cortado también.

Si con ninguna de estas comprobaciones básicas conseguis reparar la placa deberiais revisar los otros componentes los cual no paso a describir porque ya no serían unas reparaciones básicas, pero os animo a seguir, ya teneis las herramientas ahora solo teneis que aprender a usarlas.

Un consejo que os doy es seguir midiendo los diodos de la placa, si alguno nos proboca dudas cambiarlo y probar.

Hasta otra amigos, espero que este post os ayude.











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